DIY Guitar & Effects - Effets DIY

Comparaison des différents AOP de tubescreamer

bpier — Mon, 21 Jan 2013 21:47:00 +0100

Comment sonnent les différents AOP, en fait les Op-amp, que l'on utilise pour les tubescreamers ? Quelques posts et sites sur Internet proposent des comparaisons. Ayant une bonne dizaine de chips différents, vintage, des années 80, et récents, j'ai décidé à mon tour de faire le test. Avantage : on pourra comparer les anciens JRC, ceux des TS808 et TS9 originales avec les plus récents, notamment. Il y aura des surprises. Mais, surtout, vous pourrez juger par vous-même.

Les AOP qui seront testés (tous substituables) et comparés :

JC4558D ( vintage de 82 et 84)
JRC4558D reissue
JRC4558DD (vintage de 84)
JRC2043DD (vintage de 82)
JRC4560DX (vintage de 84)
RC4558P TI
Signetics NE5532AN (AN pour premium low noise) (très subtil, le plus joli son en léger crunch, dur d'obtenir un gros overdrive)
TL072
TL082
OPA2134
LM1458N
LM358L
LM358
LA6458D Sanyo 1986 (très puissant, gros overdrive, super son)
TA75558P original (issu de la TS-5 Sound Tank)

S'ajoutera également un LM358. Tous seront testés sur la TS10 moddée manière TS808, avec des réglages identiques. Feront exception le JRC4558D de ma TS9 black label, car je n'ai pas décidé de le démonter (il manquerait plus que cela !). Ainsi, il sera comparé tel quel dans la TS9. Idem pour le JRC4558D de 1984, installé dans mon OD808. La plupart des JRC (sauf celui de l'OD808), même des récents, proviennent de vieux appareils hifi que j'ai dessosés. En outre, la TS10 qui servira pour le test est également une pédale de récup : mon beauf me l'avait donnée, car elle ne fonctionnait plus. Je l'ai remise sur pied. Bref, comme ce site le veut, ici on fait du DIY.

Le test

Le matériel utilisé : Strat Tokai Springy Sound 1981, ampli Willow's AM-30, preamp guitare Brunetti Overtone 2 placé sur son clair, aigus sur 12h sur l'AM-30 et sur le Brunetti.Tubescreamer alimentées en 15V.

L'enregistrement : son repiqué par une Echo Layla 24 sur Linux Gentoo (soft Ardour) via mon vieux SM 57 Shure et un preamp TLAudio VP-5051 à lampes.

Une petite vidéo, avant d'engager le test https://www.bruynooghe.fr/public/Effects_DIY/Test_des_AOP_de_tubescreamer/Test_Op-amp_tubescreamer.flv

Le Signetics NE5532AN avec le drive à 0, puis le drive à 12h sur la TS10

Lecteur audio intégré

Le JRC4558D de la TS-9 Black Label, drive à 0

Lecteur audio intégré

Le JRC4558D de la TS-9 Black Label, drive à 12h

Lecteur audio intégré

Le JRC4558DD vintage de 84. Drive à O, même configuration que précédemment, avec le même réglage de tonalité.

Lecteur audio intégré

La TS9 Black Label, puis la TS10 embarquant un JRC4558D actuel, même volume, mêmes réglages sur chaque pédale, un peu de reverb

Lecteur audio intégré

Un JRC4558DD vintage sorti d'une poubelle

bpier — Sun, 20 Jan 2013 00:46:00 +0100

Plutôt que d'acheter très cher un vieux JRC4558D, pourquoi pas le récupérer quand c'est possible. La plupart du temps, les vieux ampli hifi japonais en contiennent. Or, il y a toujours près de chez soi un voisin fin prêt à jeter le sien à la poubelle, car il ne fonctionne plus. Voilà qui fait notre bonheur. Pour construire sa propre tubescreamer, type TS-808, avec l'Op-Amp d'origine, pas sa reédition qui ne sonne pas exactement pareil. ce post s'appuie ainsi sur un JRC4558DD récupéré (hier soir) sur un ampli tout cassé, récupéré dans ma rue. Je l'ai placé sur ma TS10 et j'ai comparé le son de cette pédale avec celui de ma TS9 black label. Juste pour vos oreilles. En route.

Pour une comparaison des différents JRC4558D, voir ce post : https://www.bruynooghe.fr/post/2013/01/21/Comparaison-des-diff%C3%A9rents-AOP-de-tubescreamer

C'est donc ce que j'ai fait. Un viel ampli JVC traînait dans ma rue. Je l'ai récupéré, ouvert ses entrailles. Pour y trouver l'Op-Amp qu'à peu près tous les amplis hifi japonais utilisaient à cet époque, dans les années 80 (JRC4558.pdf).

Ainsi, désolidarisez la carte sur laquelle il se trouve du reste du PCB ; bloquez-là dans un étau ; dessoudez délicatement les pattes une à une, en évitant de laisser la panne du fer plus de deux secondes sur elles ; replacez très vite la patte dessoudée au centre de son logement pour qu'elle puisse ensuite sortir facilement ; utilisez pour virer la soudure une bonne pompe à déssouder. Vérifiez que l'Op ne chauffe pas ; prenez le temps entre chaque patte. Reproduisez l'opération pour chacune des broches, puis sortez doucement l'Op-Amp du PCB. le tour est joué. Vérifiez qu'il fonctionne (ce qui est le cas de celui que j'ai récupéré pour ce post). Si oui, vous voilà en possession de l'Op-Amp qui fait la réputation et la cote des anciennes tubescreamers d'Ibanez, celles du début des années 80, et la fortune de ceux qui les vendent plus cher qu'ils ne les ont achetées alors. Cela dit, ce n'est pas l'Op-amp que je préfère de tous ceux qu'on peut utiliser pour une TS.

Voilà donc une astuce qui vous épargnera de sortir un billet de 30€ (voir plus aujourd'hui et j'ai la preuve en copie d'écran) pour acquérir un JRC4558D (ou DD) vintage, reconnaissable à la présence sous le label JRC d'un simple numéro à quatre chiffres (les reissues ont un numéro suivi d'une lettre). Celui de la photo date de 1984, comme le premier chiffre l'indique.

Le test pour voir si le JRC récupéré fonctionne. Je l'ai placé sur la TS-10 :

au passage, le JRC4558DD (donc avec deux D) est plus violent que le JRC avec un seul D. Il est de ce fait plus proche de l'OPA qu'il remplace.

Comparaison de la TS10 avec le JCR4558DD avec la TS9 black label de 1982

Sample enregistré avec mon Willow's AM-30 (4 EL84), ma strat Squier JV et les deux TS réglées de la même manière. Le 1er son est à vide, le second, c'est la TS10, le troisième la TS9, le dernier les deux TS ensemble.

Fichier audio intégré

Et maintenant, voilà à quoi ressemblent les nouveaux JRC :

Enfin, si vous cherchez bien sur le PCB de l'ampli récupéré, il est même possible que vous mettiez la main sur un tas de composants nécessaires à la construction d'une TS808. On fait des économies et, en plus, on utilise des pièces d'époque (vérifiez quand même qu'elles fonctionnent). Mais c'est pas beau, ça ?

Dernière chose : puisque j'ai sous la main un tas d'OP différents, dont un JRC4560DX récupéré lui aussi sur le fameux ampli JVC jeté, je ferai un autre post spécialement consacré au son de chacun de ces OP avec samples. Ce qui permettra de clarifier les idées sur les différents chips utilisés dans les tubescreamers.

Tremulus Lune, le meilleur tremolo pour guitare

bpier — Sun, 20 May 2012 23:04:00 +0200

La Tremulus Lune est sans doute l'un des effets DIY les plus aboutis. Car cette pédale fournit de sublimes trémolos, allant du plus sage au plus délirant. Voici quelques samples et comment la fabriquer.

Le son de la Tremulus Lune

La Tremulus est connectée entre mon Princeton clone (volume réglé à 3,5) et ma strat Squier JV. Sur ce sample audio, vous pourrez comparer l'effet de la Tremulus avec celui (à lampe) du trémolo du Princeton qui est considéré comme l'un des meilleurs. Vous allez voir que la différence n'est pas fracassante... Donc, le premier clic correspond à l'enclenchement de la tremulus, le deuxième à sa désactivation et passage au trémolo de l'ampli (petits buzz quand j'approche les micros de ma strat tout près du Princeton, normal), le troisième clic correspond à la réactivation de la tremulus, pour entendre ses possibilités offertes par ses nombreux réglages très efficaces.

Lecteur audio intégré

Construire une Tremulus

Pour fabriquer cette pédale, j'ai utilisé le PCB de Tonepad et suivi les indications de son fichier pdf, que vous pouvez télécharger ici : https://www.tonepad.com/getFile.asp?id=84

Cet effet est assez facile à monter. On n'a très peu de risque de se louper. Ce qui est un gros avantage. Pour moi, cet effet sonne d'enfer. Preuve que je l'utilise beaucoup, voyez à quoi ressemble aujourd'hui son boîtier :

Liens utiles pour la modder

https://commonsound.org/kits/doku.php?id=commonsound:tremulus

https://fuzzcentral.ssguitar.com/tremulus.php

Un buffer booster de luxe pour son de pro

bpier — Sat, 26 Jun 2010 21:33:00 +0200

L'effet indispensable pour obtenir un son d'une qualité professionnelle, c'est le buffer. Ce dernier garantit que l'ampli restituera exactement le son de son instrument, sa guitare en l'occurrence. Sur le site Techniguitare, shaddo a développé une pédale buffer en lui ajoutant une fonctionnalité qui lui est souvent associée : un clean booster. Son buffer a cependant évolué depuis la rédaction de ce post : il s'appelle aujourd'hui le Custom Booster et il a gagné quelques fonctions supplémentaires.

Pour ma part, j'ai réalisé le tout premier de la série qui date de 2008. Et c'est de lui dont il est question ici. Sache que ce buffer booster et ses versions sorties depuis sont parmi les meilleurs de leur catégorie. Je vous conseille vivement de vous procurer le kit sur TG, qui en plus ne vaut pas bien cher.

Quelques images du montage de ce buffer booster, d'une simplicité déconcertante à assembler.

Des photos du montage

La neovibe, une vibe DIY, pour approcher du son Hendrix

bpier — Thu, 03 Jun 2010 21:07:00 +0200

Evoquez le son d'Hendrix, vous vous apercevrez que les uns et les autres parleront de Marshall, de strat évidemment, de wah-wah Vox vintage (lire le billet sur elles et d'autres sur ce blog), la fuzz face Dallas Arbiter, l'octavia aussi. Effectivement, tout est juste. Mais il manque une pièce essentielle : l'Uni-Vibe (photo ci dessus) un effet assez méconnu en France, qu'Hendrix utilisait beaucoup. L'univibe fut créée dans les années 60 par Univox pour simuler la cabine Leslie. C'est en fait le tout premier (ou l'un des tout premiers) phaser au pied, au son très organique car il utilise des résistances photosensibles (photocells) et des étages à transistors. Hendrix ne fut toutefois pas le seul à l'utiliser. Gilmour l'a mis à toutes les sauces, en en faisant un élément important de son son, sinon sa signature sonore (écoutez Have a Cigar, pour vous en convaincre !) ; puis il y eut SRV, ainsi qu'un autre génial admirateur d'Hendrix, guitariste célèbre de l'autre côté de l'Atlantique, mais quasiment inconnu ici : Robin Trower.

Aujourd'hui, l'univibe originale (celle de l'époque)a vu sa cote grimper en flèche. Si la marque appartient désormais à Dunlop, quelques autres fabricants ont travaillé sur son schéma original, celui d'Univox, pour en donner leur version. Certains l'ont fait avec bonheur, comme Kevin Randall (KR Megavibe, deux ans d'attente pour en obtenir une à près de 7/800$), Bob Sweet (Mojo Vibe), décédé, et Michael Fuller (Fulltone) avec sa Deja Vibe MDV-3. Enfin, deux clones détrônent désormais ces modèles : la Sabbadius Funky Vibe 2019 et la Vibe Machine.

Bonne nouvelle toutefois : cette vibe peut être refaite grâce à un éminent membre de communauté DIY, l'américain RG Keen (https://www.geofex.com), qui a développé la neovibe. Cette pédale peut être réalisée pour une somme raisonnable et elle sonne aussi bien que les meilleures vibes du marché... A la condition de connaître les astuces. Revue de son et détail du montage. SACHEZ cependant que ce montage n'est pas évident pour un néophyte en DIY.

=> je remercie Bart (du site discofreq's, voir dans les liens de la page d'accueil) de m'avoir autorisé à utiliser une de ses photos d'Uni-Vibe originale (ci-dessus), celle des années 60. En dessous, la mienne ou plutôt la dernière que j'ai réalisée :

J'ai, en outre, acquis, depuis le début de ce post une Fulltone Deja Vibe MDV-3. Elles se valent toutes les deux.

Fulltone-vs-Neovibe.jpg, sept. 2017

Post achevé. Une rubrique ajoutée le 30 octobre 2011, mis à jour le 20 mai 2012 avec de nouvelles vidéos pour entendre ce que peut faire une neovibe.

Post mis à jour le 15 septembre 2017, puis le 6 et le 10 novembre 2019

Le son de la vibe, c'est quoi

D'abord un aperçu du son de ma neovibe, avec une strat et un peu de delay :

Lecteur audio intégré

Un autre sample, que j'ai enregistré avec en plus cette fois ma vieille wah Vox 68 :

Lecteur audio intégré

Plus une vidéo d'une Neovibe que j'ai eu l'occasion de débugger :

Enfin, un sample, fait il y a longtemps avec mon Echo Layla24, le tout sur Linux Ubuntu Tango Studio, une excellente distribution libre : le sublime standard Sunshower du pianiste américain Kenny Barron :

Construire une neovibe

Sur la photo, vous voyez, à gauche, les deux PCB de neovibe (qui fonctionnent, les samples ont été fait avec eux, mais sur une carte son à deux balles, hélas). Tous deux proviennent du site General guitar gadget (GGG). A droite, cette fois, les PCB customisés (et de bien meilleure qualité) réalisés par shaddo du site techniguitare. Shaddo a apporté une modification pour intégrer un filtre alim, afin d'éliminer les hums. C'est avec l'un de ces deux PCB que je réalise la FAQ de la neovibe sur ce post, sachant que cela fait plus d'un an que je teste différents mods avec les PCB GGG. Sachez que cet effet est particulièrement difficile à faire. Certains disent que ce montage est capricieux. Tous au long de ces mois d'expérimentation, j'ai donc regroupé des astuces qui permettent de le réussir du premier coup, ou du moins de le réussir plus facilement. Ce sont ces petits trucs que je vais vous livrer dans cette FAQ. Une bonne partie provient du super site américain diystompboxes.com où RG Keen se fait généralement un plaisir d'aider les Diyers à debbuger leur vibe. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup à la peine...

Les étapes du montage

D'abord le schéma et le layout utilisés sont ici (les liens ne fonctionnent plus, je cherche à les remplacer) : https://www.geofex.com/FX_images/vibeschm.pdf et toute l'explication est là sur le même site : https://www.geofex.com/Article_Folders/univibe/vibeupdate.pdf

Une fois les pièces rassemblées et toutes vérifiées, on démarre par la pose par les jumpers, plus -pendant qu'on y est - quelques R100k. Près du PCB, le boîtier maison destiné à accueillir les photocells et la lampe, qui fonctionneront au mieux, plongés dans l'obscurité. Ce boîtier a une base de 2,5 cm x 2,5 cm, avec des côtés de 2 cm de haut (afin de tenir compte de la hauteur de la petite ampoule que j'utiliserai). Le début du montage ci-dessous :

Le petit boîtier métallique qui viendra au centre du PCB a été taillé dans une plaque d'impression d'une page journal récupérée à mon canard. Cette plaque est parfaite : son métal est si fin que l'on peut le découper à la pince. Je l'ai ensuite collé à la glue. Car il ne supporte pas le fer à souder. Trop fin, il se troue sous l'effet de la chaleur. La plaque (photo ci dessous) a déjà bien été utilisée, car elle a servi pour le blindage pour mon princeton clone. A noter qu'à défaut d'une plaque de ce type, on peut utiliser un ancien boîtier de pellicule photo argentique, mais ces pellicules se raréfient, donc il est de plus en plus difficile de s'en procurer.

Suite du montage : j'ai placé cette fois les autres R100K, sauf celle située en R47 (bias de la lampe), car là j'y ferai la plus grosse modification par rapport au schéma (lire ci-dessous, chapitre mise en boîte). Viennent ensuite la 68K, la 6,8K et les R4,7K. Deux de ces R4,7K ont été remplacées par deux R1,8K en R42 et R43 (pour augmenter la vitesse de l'effet sur le pot speed) ; autre modif concernant les R4,7K : la R49 a été remplacée par un jumper. En parlant de jumper, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'en placer un entre R4 et R6. Oubli réparé. Illustration en photo (ci-dessous) de tout ce que je viens de détailler. A noter que les oublis volontaires sont précisés par des points noirs sur le PCB :

Troisième étape : toutes les résistances sont placées, plus les diodes etla plupart des électrolitiques. A noter : la 1,2k en R8 est remplacée par une 910 ohms et la 68 ohms en R48 cède la place à une 100 ohms sur mon montage. Enfin, comme je n'avais plus de 220k métal film, j'ai utilisé des 220k carbone film :

A ce stade, il faut désormais trier les transistors, pour sélectionner ceux présentant un hfe à peu près identique pour les étages de phase. J'utilise donc des 2N5210 et de 2N5088.

=> Astuce : celui qui veut éliminer tout problème pouvant venir d'un transistor défectueux, il est possible de les tester. Voici la procédure pour les transistors dit NPN qui nous intéressent sur ce montage. sachant que le transistor peut être assimilé à deux diodes jointes à l'opposé l'une de l'autre :

placer le multimètre sur le test de diodes
avec le cordon noir pluggé au collecteur, le rouge sur la base, le multi affiche infini, soit 1
inverser les cordons, le multi doit afficher une petite valeur
placer le cordon noir sur l'émetteur, le rouge sur la base, le multi affiche une petite valeur
inverser les cordons, le multi affiche 1, infini

Gain des 5210 sur les étages de phase : hfe proche de 390 ; gain des 5088 sur le preamp et sur l'étage LFO : hfe proche de 500. C'est impératif de s'approcher de ces valeurs de hfe, pour que l'effet se produise. J'ai placé un 3904 sur le bias de la lampe (hfe=190). Image pour voir où se trouve ce transistor de bias :

J'ai également placé la lampe (une 12V 40mA, très important si on veut que ça sonne), les 4 photocells (des Silonex NSL-7530 trouvés chez smallbear, excellentes, mais elles doivent impérativement être appairées, "matched" en anglais, sinon nous n'obtenons pas l'effet vibe. EDIT du 14 mai 2012 : Smallbear ne vend plus de photocells appairées. "We do not have the equipment or the staff to offer matched sets of these", explique Steve Daniels - Faut se tourner vers banzaieffects en Allemagne) (E~~DIT du 1er septembre 2013~~ ~~: smallbear vend désormais des photocells triées spécialement pour les vibes~~), le trimpot de bias de la lampe (un R200 ohms), les condos des étages de phase (dont deux styroflex)... Ca a bien avancé. je dois toutefois avouer, au bout du troisième montage d'une neovibe, que c'est toujours aussi difficile et délicat à assembler, tant l'espace est encombré, principalement du côté des étages de phase. Il est donc nécessaire de vérifier systématiquement les soudures à la loupe, notamment pour voir s'il n'y a pas de contact entre celles qui ne doivent surtout pas être reliées entre elles. Images et, en prime, vous remarquerez sur la deuxième photo... des poils de chat, une vraie plaie ces bestioles :

Test d'installation de la partie alimentation

Cette fois, je teste l'implantation des composants sur... la partie alim du PCB. J'ai dit plus haut, c'est vrai, que je pensais externaliser l'alim. Je reste sur cette décision, mais ça vaut tout de même le coup de voir comment tous les composants prennent leur place sur cet étage. Pourquoi ? Tout simplement parce que shaddo du site techniguitare a rajouté sur cette partie un filtre de hum, formé d'un condo de 470uF et d'une résistance de puissance de 3,3 ohms, filtre installé sur le PCB entre le pont de diodes et le 1er condo 1000uF. Pour le moment, j'ai donc juste posé les composants, et utilisé une R10ohms au lieu d'un 3,3ohms. Résultat, à première vue : c'est quand même très très serré. La preuve :

Il faut donc jouer sur les pattes des composants pour tout entrer. Car je ne peux pas vraiment gagner sur le condo : il est préférable qu'il soit dimensionné en 35V. C'est certes 16V de plus que la tension arrivant sur la lampe, mais ça me paraît plus safe pour la pédale. En outre, le boîtier qui reçoit cette vibe est un 188mm x 120mm x 57mm en alu, type Hammond.

La mise en boîte (en ayant finalement externalisé l'alimentation)

Voilà donc l'étape cruciale : la mise en boîte. Le PCB prenant de la place, je l'ai placé presque au centre du boîtier. C'est également à ce stade que l'on installe les principaux mod apportés au circuit de la neovibe, que je vais détailler.

1/ Le bias de la lampe : la grande difficulté de ce montage est de biaser correctement le transistor de drive de la lampe qui pilote le circuit. Du coup, le moyen d'y parvenir aisément est de placer un pot de bias avant le transistor. Voilà pourquoi trois résistances n'ont pas été placées : la R49 (remplacée par un jumper), la R50 et la R47. Cet oubli volontaire permet de connecter le pot linéaire de 250K. Ce mod n'est pas de moi, il est adapté d'une astuce proposée par JC Maillet sur son site. Pour bétonner, prenez soin d'isoler le pot du boîtier, donc de la masse :

En photo :

A noter, en outre, que la R48 68ohms est remplacée par une 100ohms

=> Point important : la résistance variable de 200ohms située près de la 100 ohms (couleur crème sur la photo ci dessus) doit être placée au milieu de sa valeur, pour éviter que le transistor de bias de la lampe claque, une fois que le montage sera mis sous tension. C'est une précaution.

2/ L'alim : comme vous le voyez sur la photo, je n'ai effectivement pas installée l'étage d'alim : elle est donc extériorisée et j'ai gardé, en la montant, le mod proposé par shaddo pour limiter les fréquences indésirables (l'association résistance-condensateur). Motif : les transistors amplifient tout et l'effet peut, du coup, très vite être parasité. Ce filtre atténue grandement les bruits parasites.

3/ L'alim externe : c'est une 12V DC (continu), bien filtrée. J'ai testé avec succès une 15V. Ca marche aussi très bien. Sachez qu'une alim 9V ne permet pas à l'effet de fonctionner. Enfin, j'ai testé une alim 18V, ça n'amène rien de plus qu'une 12V ou qu'une 15V. Dernier point important : le courant délivré par l'alim doit être généreux. Autour de 500mA, pour voir large. Optez donc pour transfo de 12V ou 15V 10VA.

4/ Le câblage : un point très important dans le cas de la Neovibe, un effet particulièrement sensible - je le répète - aux parasites. Ainsi, j'ai utilisé principalement du câble teflon (qui me paraît plus pro en audio), ainsi que des câbles blindés entre les jacks d'entrée et de sortie et le footswitch. Le principe du blindage : le fil de masse n'est soudé que d'un côté, jamais de l'autre. Voilà pourquoi sur cet autre côté, j'ai mis de la gaine thermorétractable pour empêche tout contact des brins du câble de blindage avec le circuit. Par ailleurs, éviter de croiser les câbles de l'alim et ceux du signal.

5/ la cellule mix de sortie d'effet : j'ai finalement laissé les R35 et R36 à leur valeur, soit 100K chacune. Alors que je souhaitais initialement les remplacer par un pot de 200K. Ce mod est très utilisé par ceux qui se fabriquent une neovibe. Mais il n'est pas indispensable. Avec les deux 100k, l'effet reste suffisant et aucune perte de volume ne se fait sentir à l'enclenchement.

6/ Le pot volume : j'ai placé pot log A500K à la place du A100K prévu sur le schéma. Pour moi, c'est un premier essai. Ce changement est opéré sur les Mojo Vibe, développées par Bob Sweet (très bonne vibe, je rappelle).

7/ L'étape finale : Surtout, ne pas installer définitivement le boîtier métallique qui recouvre les photorésistances et l'ampoule. Car, une fois que l'effet sera sous tension, que vous aurez vérifié que l'ampoule réagit bien au pot de speed et à celui de depht, vous devrez faire quelques réglages : d'abord sur la résistance variable 200ohms, puis sur le pot de bias, l'objectif étant de parvenir au son qui vous conviendra le mieux. Cela fait, vous pourrez alors souder le boîtier au PCB.Quant au pot de bias, vous entendrez vite en tournant le bouton sur quelle valeur l'effet de phasing apparaît.

8/ La déco du boîtier : c'est la dernière touche. Moi, j'ai un peu la flemme de m'en occuper.

Comparatif Fulltone Deja Vibe MDV-3 / Neovibe

À venir très prochainement...

Culture générale

Image du circuit d'une Univibe originale :

La Sabbadius en action :

La Vibe Machine de Drybell :