DIY Guitar & Effects

Comment améliorer la qualité de la Small Stone mk3

bpier — Sat, 09 Nov 2019 18:30:00 +0100

Ce phaser date des années 70/80. S'il est excellent, il est néanmoins affecté de quelques problèmes, assez simples à résoudre dès lors que l'on se sent prêt à manier le fer à souder. Les modifications que je vous présente ici améliorent réellement ce phaser et, en plus, elles ne coûteront que quelques euros. Pourquoi passer à côté ?

Les modifications sont en effet indispensables pour pouvoir obtenir un effet de qualité. Comme la mk2, cette version de la Small Stone présentent en effet un défaut majeur de conception : quand on les enclenche, le volume général chute, surtout lorsque le switch color est engagé. Gênant. Des tas d'utilisateurs font part de ce problème sur le net. Mais, ce n'est pas le seul. Un clic se fait également entendre quand la pédale est active.

Rien de tout cela n'est rédhibitoire. Et des quantités de transformations existent. J'ai fait quelques modifs sur la mienne, assez convaincantes. En tout cas, elles rendent justice à cet effet qui le mérite. Mais, avant toute chose, voici le schéma le plus utilisé, l'issue J (en fait celui de la mk2), qui recoupe à peu de chose près celui de la mk3, donc celle sur laquelle nous allons faire le modifs :

J'ajoute le layout de la Small Stone Issue J du site generalguitargadgets (GGG) : voici le lien pour le télécharger (je ne peux pas en effet le publier sur mon site sans autorisation).

En l'analysant, on s'aperçoit que seules quelques implantations changent sur la mk3 en photo ci-dessous :

Attention : sur ces deux photos, ne vous fiez pas au sens de l'électrolytique en haut à gauche (C3 sur le layout GGG), il est à l'envers !!! Cela ne posait aucun problème sur le son de l'effet. Cela dit, ce condo a depuis laissé la place à un condo polypropylène non polarisé 1uF. Vous le voyez sur la photo ci-dessous. Je reviendrai plus tard sur cette modif :

Eliminer le clic

Commençons tout d'abord par éliminer le clic. Il faut pour cela installer un condensateur d'une valeur de 1uF non polarisé sur deux des broches d'un des OPA EH1048, en fait sur l'IC5. Voici ce qu'il faut faire en images ci-dessous :

Supprimer la perte de volume

Trois solutions s'offrent à vous, d'après ce que j'ai remonté des forums de DIY.

La première est proposée par R.G. Keen, le gourou du DIY, qui conseille de modifier la résistance R42 en portant sa valeur de 4k7 à 10k. Opération complétée par le changement de valeur de R11, portée de 3k3 à 10k, voire à 5,6k si vous rencontrez un problème d'oscillation à 10k. Cette solution, d'après ceux qui l'ont adoptée marche bien. Voilà la photo de la R42 à changer. Elle est située entre les transistors et le condo électrolytique, couleurs jaune violet rouge or, exactement comme sur le layout de GGG :

La R11 est elle aussi située exactement au même emplacement que sur le layout de GGG.
La deuxième solution consiste à modifier la valeur de R10, en la portant de 27k à 100k (même emplacement également que sur le layout GGG).
Enfin, la troisième solution consiste à passer R6 de 5k6 à 10k, puis R27 à 5k6. Les résistances sont elles aussi aux mêmes emplacements que sur le layout GGG.

Je comptais faire le layout de la mk3, mais après m'être penché sur le circuit, je me suis rendu compte que les pièces à changer étaient toutes placées exactement aux mêmes endroits que sur le layout GGG. C'est donc inutile de le faire.

Ce que j'ai personnellement fait

J'ai opté pour un mix des deux dernières solutions, en changeant la valeur de R10, portée à 68k (pas à 100k). J'ai également changé la valeur de R27, portée de 1k à 5,6k. La R6 est portée à 10k. Sur mon circuit, la R5 n'est pas une 470k, mais une 1M (code couleur : marron noir vert or, visible à gauche d'un des circuits intégrés sur une des photos ci-dessus). Tout cela s''ajoute à la modif pour éliminer le clic. Le dernier changement que j'ai opéré est traité ci-dessous.

Atténuer les fréquences graves

La Small Stone produit un effet qui me paraît trop chargé en fréquences graves. C'est encore plus flagrant lorsqu'on enclenche le swith Color. Pour réduire ces fréquences sur l'ensemble de l'effet - et pas seulement quand le switch color est enclenché - il faut changer le condo électrolytique situé près de R42 (le bleu sur la photo ci-dessus) par un condensateur d'une valeur inférieur. J'ai mis pour ma part un condo polypropylène de 1uF (donc non polarisé).

Le son de la Small Stone modifiée

Le set utilisé est le même que pour le Phasor II (voir post dédié). Le switch Color est enclenché :

Convaincant, non ? Car le son de l'effet est bien différent sans les mods.

Univiber la Small Stone

La Small Stone peut également être univibée, c'est-à-dire transformée pour s'approcher de l'effet Univibe. Sounddiy (lien ci-dessous) explique très bien comment faire. Son explication s'appuie sur une astuce proposée par JC Maillet sur son propre site internet. J'ai d'ailleurs testé cette modif sur une small stone clone que j'ai fabriquée il y a pas mal de temps. Photos :

Si vous voulez dater votre Small Stone vintage

Pour savoir de quelle année est votre Small Stone, jetez un oeil sur le pot. Les chiffres se déclinent ainsi :

137 = le fabricant du pot (CTS en l'espèce)
79 = l'année de fabrication du pot (1979)
35 = la semaine où le pot fut fabriqué (35th week)

Liens techniques pour référence et approfondir

Comment régler le problème du tremolo vibrato d'un Princeton Clone

bpier — Thu, 24 Oct 2019 14:01:00 +0200

Vous êtes confronté à une galère de vibrato/tremolo qui ne fonctionne plus sur votre Princeton clone? Pas de panique. Il y a moyen de le réparer, si vous disposez du matériel nécessaire. Mais, attention! Ce post ne s'adresse pas aux néophytes : dans le circuit d'un ampli à lampes, les tensions sont mortelles. Ceux-là apporteront leur ampli à un technicien qualifié.

Depuis que j'ai construit mon Princeton clone, il a toujours bien fonctionné. En dix ans de bons et loyaux services, je n'ai donc rencontré qu'un seul problème : le vibrato/tremolo, un des atouts majeurs de cet ampli, s'est arrêté de fonctionner.

Il a donc fallu que je cherche d'où pouvait venir cette panne que d'autres, aux États-Unis notamment, ont un peu documentée. Il semble qu'elle soit classique sur cet ampli. Or, l'avantage d'un clone de Princeton Blackface, c'est qu'il est vraiment facile à réparer !

En l'espèce, quelques posts évoquaient le sujet (comme ici). Le chassis une fois sorti et le câble secteur débranché, j'ai alors commencé par tester les liaisons de l'étage oscillateur du tremolo, pour vérifier faux contact, soudure sèche ou lien brisé entre les composants électroniques. Aucun problème de ce côté-là. Cela fait, j'ai allumé l'ampli pour passer à la deuxième phase de vérification : d'une part, le test des différentes tensions, pour voir si elles étaient dans les spécifications de l'ampli ; l'une d'elle me donnait 180 V, là où j'aurais dû avoir 260 V pour alimenter l'anode n°2 de la 12AX7 (marquée 1 sur la représentation du schéma). J'ai de ce fait vérifié, toujours au niveau de la cellule Tremolo, si un ou plusieurs composants n'avaient pas claqué, en concentrant mon attention sur cette anomalie de tension trop faible (les 180V). L'ampli n'est pas très vieux. Normalement, les condensateurs devraient tous être être bons, car leur durée de vie est d'au moins 25 ans. Pour le coup, tout faux ! Vérification faite avec un multimètre équipé d'une fonction capacimètre, l'un d'eux avait en effet rendu l'âme : aucune capacitance mesurée, le capacimètre restait désespérément sur 0, là où il réagissait pour les autres, en donnant les bonnes valeurs. Il s'agissait de l'Orange Drop 0,022uF (encerclé ci-dessous) qui est directement connecté à l'alimentation de l'anode n°2 de la 12AX7. Il est dédié à l'oscillateur du tremolo. Les autres étaient tous bons.

Muni du fer à souder, je l'ai donc remplacé par un Orange Drop de même valeur que j'avais en stock. Et là, miracle : le vibrato s'est remis à fonctionner.

J'ai enfin revérifier le bias de l'oscillateur. Il était sur sa bonne valeur : -31V. Parfait.

Sachez que plus la tension est négative, plus le tremolo sera prononcé. L'inverse amène autre chose : moins la tension est négative, plus l'ampli crunchera vite, les lampes seront davantage sollicitées, mais le tremolo sera moins présent. C'est un équilibre à trouver. Fender, sur son schéma Blackface, préconise -31V. Et c'est très bien.

Comme quoi, pour conclure : en électronique, il faut être méthodique.

Letrémolo du Princeton, une fois réparé :

Comment faire le bias sur un Echoplex

bpier — Sat, 12 May 2018 12:06:00 +0200

Voici un tuto réalisé non pas par moi, mais par WestFinga sur deux sujets très peu traités sur Internet : comment régler le bias de son Echoplex et comment régler l'alignement des têtes. Je signale que ces manip permettent d'améliorer nettement le son restitué par cet excellent écho à bande. Les procédures présentées ici sont appliquées à l'EP-4 de WestFinga, l'alignement des têtes fait quant à lui l'objet d'une vidéo très pédagogique. Enfin, ces deux manip peuvent s'appliquer sans problème aux autres Echoplex à transistors (les EP-3) et leur principe, ou leur procédure, est tout aussi valable pour les Echoplex à lampes, dont le mien.

Billet mis à jour le 30 juillet 2019, pour convertir en mp4 le fichier vidéo qui n'était plus lisible

Le Matériel nécessaire

Un démagnétiseur pour magnétophone à bande ( pensez a mettre du plastique ou scotch sur l'embout pour éviter tout contact avec les têtes)
Un PC/MAC avec carte son pro ou semi pro (éviter de prendre celle de la carte mère ). Une remarque : la carte doit être paramétré en +4dBu si l'echo est branché en auxiliaire sur une console de mixage ( niveau pro ) ou en -10dVb si la guitare est branchée directement dans l'Echoplex.
L'outil Q-Clone de chez Waves.
Deux cables jack/jack mono en bonne état.
Un tournevis plat de précision de petit diamètre et de qualité, plus une pince à bec pour faire pivoter les têtes et les aligner
Une bonne dose de patience...>

Premier test

Avant toute chose, une bande récente doit être chargée ; l'Echoplex doit être démagnétisé, ainsi que tous les outils en métaux (on ne sait jamais, mieux vaut prendre plus de précautions que prévu. Les têtes et tous les éléments doivent, en outre, être parfaitement nettoyés. Pour ma part, j'utilise un produit pour les galets d'imprimantes en caoutchouc (le même que celui utilisé par Pierre - voir le post sur l'entretien de l'Echoplex) -, ainsi qu'un produit de chez Caig pour nettoyer les têtes. Leur gamme de produits DEOXIT est géniale sur les interrupteurs et rotatifs électroniques. Selon moi, à mettre d'urgence dans son kit d'entretien!

Cela étant fait, il faut désormais

brancher un jack sur l'entrée de l'Echoplex qui va vers la sortie de la carte son ( sortie 1 par exemple )
brancher, ensuite, la sortie de l'Echoplex sur une entrée de votre carte son (l'entrée ne doit pas être préamplifiée dans l’idéal). Une line in est mieux , sinon baisser le gain à 0, si votre carte possède un combo XLR/jack.
Mettre l'echo sustain sur 0 , le volume à fond, le temps de delay au milieu et le input à la moitié pour le moment
Démarrer, à ce stade, votre séquenceur (Cubase/Protools/Reaper...). N'oubliez pas de désactiver le direct monitoring dans le soft.
Créer une piste mono avec bien sûr l'entrée et la sortie connectées à l'Echoplex
Mettre en insert Q Capture (fournie avec Q-Clone)
Activer le monitoring de la piste en question afin d'entendre le son qui rentre et qui sort.

Si vous avez suivi tout la procédure, vous devriez voir ici le signal entrant et sortant sur Q-Capture.

Régler le curseur à -15db. Il faut pas que le volume d'entrée soit trop fort. Il ne doit pas davantage être trop faible. A vous d'ajuster ça

Créer ensuite une nouvelle piste et mettre Q-Clone mono en insert.
Cliquer sur capture et voir le premier résultat sans étalonnage.

A ce stade, vous verrez la courbe de fréquence de votre Echoplex. Si tout va bien bien , elle doit être assez régulière et la plage de fréquence doit être de 30Hz à 10Khz... voire plus. Une chute en fin de courbe est presque normale, car seuls les magnétos à bande pro peuvent couvrir une plage de 20hz à 20khz.

Amusez-vous à changer l'input et mettre le volume à 0 ...la courbe change en temps réelle. Pensez à remettre les réglages d'echo et de sustain à 0 et le volume a fond.

Si la courbe vous paraît bien, alors vous n'avez pas à suivre les étapes suivante. Pour les autres ...c'est parti !

Etalonnage de l'Echoplex

Préréglage du bias
Vérifier à l'oeil nu que la bande passe bien parallèlement au têtes d'enregistrement... horizontalement et verticalement.

Après avoir démonté les quatre vis dessous, extraire l'Echoplex de son boîtier

Visualiser les circuits et dessus vous verrez des sortes de vis de réglages, sur le mien il y en a trois : 2 sur le dessus, la dernière est planquée près du transfo noir ...en dessous l'appareil, il faut se débrouiller pour mettre le tournevis quand l’appareil est démarré sans toucher ou faire de faux contact avec les autres éléments du circuit.

Eviter aussi de toucher les palettes du moteur quand on règle le bias.

Maintenant, tournez la vis complètement à gauche (sens anti-horaire, en fait inverse de l'aiguille d'une montre, de droite à gauche) et commencez à visser tout doucement afin de voir la plus grosse amplitude dans Q-Clone, surtout entre 4kHz et 10kHz normalement au 3/4 de la course (dans le sens horaire) on voit la courbe se créer dans Q-Clone. A partir de ce moment là, le réglage est très très fin , il faut prendre son temps...

Dès que le niveau est au max, si on continue à tourner , la courbe redescend. Généralement, on revient en arrière pour avoir le max d'amplitude. Moi, je la redescends de 1 ou 2 db. Motif : quand on étalonne un magnéto à bande, il est bon de laisser une marge en fonction de la bande que l'on a choisi. A titre d'exemple, la BASF LGR 50 demande 4.5 db de réduction ;du coup, l'amplitude max doit être vue comme une réserve de gain. Au final, à ce niveau, c'est à vous de tester différents réglages, afin de trouver le son que vous voulez. Mais plus on descend, moins on a de dynamique et de saturation ou distorsion. A l'inverse, plus on reste proche du max, plus on a de saturation sur la bande. En clair, il faut trouver le bon compromis.

A ce stade, Q-Clone doit montrer une courbe de fréquence assez droite en tout cas meilleure qu'avant.

Vérifier aussi que le son ne rentre pas trop fort. Pour cela, ajuster le rotatif input (on peut vérifier ça dans Q-Clone à droite). Il ne faut pas de saturation en entrée , sinon les réglages seront durs à effectuer.

L'alignement des têtes

Voici la procédure expliquée par l'image. Le tout fait par WestFinga. Un joyau de concision :

Lecteur vidéo intégré

Comment sonne la Martin D18 de 2012

bpier — Wed, 28 Sep 2016 09:21:00 +0200

La Martin D18 et avec la D28 l'un des valeurs sûres du luthier américain. Elle délivre un très beau son, très cristallin, avec moins de basses que la D28, et des aigus précis et bien définis. Cela fait d'elle un des modèles préférés des ingénieurs du son et des guitaristes qui enregistrent en studio. En 2012, Martin l'a fait évoluer, en y ajoutant de nouvelles caractéristiques.

Les nouveautés apparues en 2012

Le modèle 2012 est un mariage entre la D-18P et la D-18V, avec son barrage d'avant guerre : un X avancé vers l'ouie, ce qui permet de libérer la partie vibrante de la table. S'ajoutent des barres allégées, une finition de style 18 et une touche et un chevalet en ébène.
La nouveauté de ce modèle est également d'y adapter les caractéritiques du manche de la série Performing Artist pour un nouveau confort de jeu.

Comment sonne-t-elle ?

N'attendons pas ! Voici deux fichiers permettant d'entendre comment cette Martin sonne. Pour info, l'enregistrement a été fait sur Logic Pro X, via une interface audio Roland Quad-Capture et le micro rosace Mag Mic SA-6 de Semour Duncan (à mon sens l'un des meilleurs micros pour guitare acoustique). Deux plugins ont été utilisés : un équaliseur et un compresseur. Les cordes sont des Ernie Ball Everlast Light custom (sur les deux derniers samples)

Le premier :

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Le second (avec en fond le morceau original, sous deux pistes occupées par la Martin) :

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Le troisième sur A Horse with no Name, avec quatre enregistrements de guitare, dont un fait au SM 57

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Le quatrième :

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Un titre d'America, rarement repris : Donkey Jaw

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Et une vidéo : Wonderwall, d'Oasis

Wonderwall.mp4

Martin D18 : quelle hauteur de cordes ?

Quelle est l'action idéale d'une Martin D18 ? Vaste question. La mienne est sur une action standard : sur la 12e frette, entre le haut de la frette et le bas de la corde, 2,2mm sur le E grave, 1,9mm sur le E aigu.

Le jeu de cordes que je préfère : Ernie Ball Everlast coated acoustic strings light 11-52. Bronze (qu'on entend sur les enregistrements ci-dessus)

Mais de nombreux guitaristes utilisent des Elixir.

Passer un vernis nitrocellulose sur une Di Mauro

bpier — Sat, 20 Apr 2013 17:41:00 +0200

Le vernis nitrocellulose de la ma Di Mauro Jazz 3 commençait à s'abimer. J'ai donc décidé de le refaire. Après un premier essai réalisé sur la table de la guitare, je l'ai complètement revernie, après avoir réparé les petits dégâts du temps avec du bouche-pores cellulosique.

Le son de la guitare, après l'opération, enregistré sur Logic Pro X au travers d'une interface Roland Quad Capture et d'un micro AudioTechnica :

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Ma guitare était vraiment en mauvaise forme. Son vernis, nitrocellulosique, se détériorait au point de mettre en danger le bois de l'instrument aux endroits les plus exposés aux frottements comme à la sueur. La table était évidemment la plus concernée. Je n'ai pas pris de photos avant le revernissage. Mais voilà quelques images du vernis sur d'autres parties avant rajeunissement :

Les produits

Pour la rénovation, j'ai acheté deux bombes de vernis nitro transparent satiné, une bombe de fond dur, un pot de bouche-pores cellulosique, plus de la colle à bois, des feuilles de papier abrasif (grains 600, 800, 1000 et 1200), ainsi que des câles à poncer et des mêches de coton nécessaires le polissage manuel. Pour le tout, j'ai passé commande chez eluth. J'avais déjà de la paille de fer très fine. En outil, j'ai essentiellement utilisé ma ponceuse excentrique équipée d'un bonnet peau de mouton. Le tout (ponseuse exclue) m'a coûté près de 100€.

L'opération, préalable

J'avais fait des premiers essais, uniquement sur la table de la guitare, avant de me lancer.

J'avais donc poncé la table avec une paille de fer très fine, puis avec un abrasif à grain 600. J'ai ensuite pulvérisé des couches très légères de vernis satiné nitro. Carj'avais de côté, et depuis longtemps, une bombe Luxens, qui était entamée. J'ai passé, au total, douze couches de vernis. Entre chacune, je ponçais délicatement (à l'eau pour les dernières) afin de supprimer à chaque fois les aspérités, puis j'ai viré les poussières qui résultaient de l'opération au pinceau. Je n'avais pas de bouche-pores. Je le regrette. Car je n'ai pas pu faire disparaître les traces d'usure au niveau du jeu de main droite (photos). Voilà pourquoi, la prochaine fois, je reprendrai l'ensemble de la guitare, pour la remettre totalement à neuf. C'est nécessaire. A défaut, elle continuera de se dégrader.

Le son de cette guitare sur un petit screencast de ma gentoo en action, montrant qu'elle peut jouer autre chose que de la musique de Django (le fichier s'ouvre sur Youtube, pour revenir au blog ; flèche arrière dans la barre de menu du navigateur) :

Di Mauro Iron Hand Dire Strait

Le décapage

Cet essai étant concluant, je me suis lancé dans le décapage complet de la guitare, autrement dit l'enlèvement presque total de l'ancien vernis.

J'ai dû retirer les repères de chevalet.

Lors du décapage, attention à ne pas abîmer les ouïes !

Car elles sont fragiles.

Et ainsi de suite surl'intégralité de la caisse... Cette opération fut très longue (plusieurs jours), car extrêmement délicate.

Le revernissage

Cela fait, il a fallu ensuite revernir. Au total, j'ai passé près de 17 couches de vernis. Après sachage de chacune des couches, j'ai égalisé au papier abrasif de plus en plus fin. Je le moullais à chaque fois.

Histoire

Ma Di Mauro est datée de 1980.

Le Super Champ et le Princeton Silverface, deux Fender vintage

bpier — Mon, 08 Apr 2013 22:07:00 +0200

Un petit post pour vous montrer en photo les entrailles de deux amplis Fender eux aussi recherchés : un Princeton Silverface 1969 et le Super Champ créé par Paul Rivera dans les années 80, à l'époque où il officiait pour la mythique marque.

Comparaison des différents AOP de tubescreamer

bpier — Mon, 21 Jan 2013 21:47:00 +0100

Comment sonnent les différents AOP, en fait les Op-amp, que l'on utilise pour les tubescreamers ? Quelques posts et sites sur Internet proposent des comparaisons. Ayant une bonne dizaine de chips différents, vintage, des années 80, et récents, j'ai décidé à mon tour de faire le test. Avantage : on pourra comparer les anciens JRC, ceux des TS808 et TS9 originales avec les plus récents, notamment. Il y aura des surprises. Mais, surtout, vous pourrez juger par vous-même.

Les AOP qui seront testés (tous substituables) et comparés :

JC4558D ( vintage de 82 et 84)
JRC4558D reissue
JRC4558DD (vintage de 84)
JRC2043DD (vintage de 82)
JRC4560DX (vintage de 84)
RC4558P TI
Signetics NE5532AN (AN pour premium low noise) (très subtil, le plus joli son en léger crunch, dur d'obtenir un gros overdrive)
TL072
TL082
OPA2134
LM1458N
LM358L
LM358
LA6458D Sanyo 1986 (très puissant, gros overdrive, super son)
TA75558P original (issu de la TS-5 Sound Tank)

S'ajoutera également un LM358. Tous seront testés sur la TS10 moddée manière TS808, avec des réglages identiques. Feront exception le JRC4558D de ma TS9 black label, car je n'ai pas décidé de le démonter (il manquerait plus que cela !). Ainsi, il sera comparé tel quel dans la TS9. Idem pour le JRC4558D de 1984, installé dans mon OD808. La plupart des JRC (sauf celui de l'OD808), même des récents, proviennent de vieux appareils hifi que j'ai dessosés. En outre, la TS10 qui servira pour le test est également une pédale de récup : mon beauf me l'avait donnée, car elle ne fonctionnait plus. Je l'ai remise sur pied. Bref, comme ce site le veut, ici on fait du DIY.

Le test

Le matériel utilisé : Strat Tokai Springy Sound 1981, ampli Willow's AM-30, preamp guitare Brunetti Overtone 2 placé sur son clair, aigus sur 12h sur l'AM-30 et sur le Brunetti.Tubescreamer alimentées en 15V.

L'enregistrement : son repiqué par une Echo Layla 24 sur Linux Gentoo (soft Ardour) via mon vieux SM 57 Shure et un preamp TLAudio VP-5051 à lampes.

Une petite vidéo, avant d'engager le test https://www.bruynooghe.fr/public/Effects_DIY/Test_des_AOP_de_tubescreamer/Test_Op-amp_tubescreamer.flv

Le Signetics NE5532AN avec le drive à 0, puis le drive à 12h sur la TS10

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Le JRC4558D de la TS-9 Black Label, drive à 0

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Le JRC4558D de la TS-9 Black Label, drive à 12h

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Le JRC4558DD vintage de 84. Drive à O, même configuration que précédemment, avec le même réglage de tonalité.

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La TS9 Black Label, puis la TS10 embarquant un JRC4558D actuel, même volume, mêmes réglages sur chaque pédale, un peu de reverb

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Un JRC4558DD vintage sorti d'une poubelle

bpier — Sun, 20 Jan 2013 00:46:00 +0100

Plutôt que d'acheter très cher un vieux JRC4558D, pourquoi pas le récupérer quand c'est possible. La plupart du temps, les vieux ampli hifi japonais en contiennent. Or, il y a toujours près de chez soi un voisin fin prêt à jeter le sien à la poubelle, car il ne fonctionne plus. Voilà qui fait notre bonheur. Pour construire sa propre tubescreamer, type TS-808, avec l'Op-Amp d'origine, pas sa reédition qui ne sonne pas exactement pareil. ce post s'appuie ainsi sur un JRC4558DD récupéré (hier soir) sur un ampli tout cassé, récupéré dans ma rue. Je l'ai placé sur ma TS10 et j'ai comparé le son de cette pédale avec celui de ma TS9 black label. Juste pour vos oreilles. En route.

Pour une comparaison des différents JRC4558D, voir ce post : https://www.bruynooghe.fr/post/2013/01/21/Comparaison-des-diff%C3%A9rents-AOP-de-tubescreamer

C'est donc ce que j'ai fait. Un viel ampli JVC traînait dans ma rue. Je l'ai récupéré, ouvert ses entrailles. Pour y trouver l'Op-Amp qu'à peu près tous les amplis hifi japonais utilisaient à cet époque, dans les années 80 (JRC4558.pdf).

Ainsi, désolidarisez la carte sur laquelle il se trouve du reste du PCB ; bloquez-là dans un étau ; dessoudez délicatement les pattes une à une, en évitant de laisser la panne du fer plus de deux secondes sur elles ; replacez très vite la patte dessoudée au centre de son logement pour qu'elle puisse ensuite sortir facilement ; utilisez pour virer la soudure une bonne pompe à déssouder. Vérifiez que l'Op ne chauffe pas ; prenez le temps entre chaque patte. Reproduisez l'opération pour chacune des broches, puis sortez doucement l'Op-Amp du PCB. le tour est joué. Vérifiez qu'il fonctionne (ce qui est le cas de celui que j'ai récupéré pour ce post). Si oui, vous voilà en possession de l'Op-Amp qui fait la réputation et la cote des anciennes tubescreamers d'Ibanez, celles du début des années 80, et la fortune de ceux qui les vendent plus cher qu'ils ne les ont achetées alors. Cela dit, ce n'est pas l'Op-amp que je préfère de tous ceux qu'on peut utiliser pour une TS.

Voilà donc une astuce qui vous épargnera de sortir un billet de 30€ (voir plus aujourd'hui et j'ai la preuve en copie d'écran) pour acquérir un JRC4558D (ou DD) vintage, reconnaissable à la présence sous le label JRC d'un simple numéro à quatre chiffres (les reissues ont un numéro suivi d'une lettre). Celui de la photo date de 1984, comme le premier chiffre l'indique.

Le test pour voir si le JRC récupéré fonctionne. Je l'ai placé sur la TS-10 :

au passage, le JRC4558DD (donc avec deux D) est plus violent que le JRC avec un seul D. Il est de ce fait plus proche de l'OPA qu'il remplace.

Comparaison de la TS10 avec le JCR4558DD avec la TS9 black label de 1982

Sample enregistré avec mon Willow's AM-30 (4 EL84), ma strat Squier JV et les deux TS réglées de la même manière. Le 1er son est à vide, le second, c'est la TS10, le troisième la TS9, le dernier les deux TS ensemble.

Fichier audio intégré

Et maintenant, voilà à quoi ressemblent les nouveaux JRC :

Enfin, si vous cherchez bien sur le PCB de l'ampli récupéré, il est même possible que vous mettiez la main sur un tas de composants nécessaires à la construction d'une TS808. On fait des économies et, en plus, on utilise des pièces d'époque (vérifiez quand même qu'elles fonctionnent). Mais c'est pas beau, ça ?

Dernière chose : puisque j'ai sous la main un tas d'OP différents, dont un JRC4560DX récupéré lui aussi sur le fameux ampli JVC jeté, je ferai un autre post spécialement consacré au son de chacun de ces OP avec samples. Ce qui permettra de clarifier les idées sur les différents chips utilisés dans les tubescreamers.

TS9, TS10 et OD808, quelques Tubescreamers originales

bpier — Fri, 18 Jan 2013 15:24:00 +0100

Je viens de rentrer une tubescreamer Ibanez TS-9, une black label. Je l'ai donc installée près de sa petite soeur, la TS-10 et de sa descendante, l'OD-808 Maxon. Il n'y a pas grand intérêt à comparer leur son : la TS-10 et l'OD-808 ont, toutes deux, été moddées par mes soins (voir ici). Mais je l'ai tout de même fait pour que vous puissiez vous faire une idée (à la fin de ce post).

La famille en partie réunie

Une photo de trois d'entre elles (manque juste la TS5 Soundtank, boîtier en palstique (Op-Amp TA75558) :

De dos, pour les deux Ibanez. Remarquez le sticker de ma TS-9 (à gauche) : il ne correspond pas à celui de la série. Mon explication, qui semble la plus logique : la plaque toute entière provient d'une TS-808 de 1981, le modèle qui l'a précédée. Cela dit, vous allez voir plus loin que ce n'est pas la seule étrangeté : le circuit de cette TS9 est également exactement le même que celui de la TS-808 et n'est donc pas exactement celui d'une TS9 de cette époque :

Autopsie de la TS-9 black label

Et désormais quelques photos de la petite dernière :

Un des signes caractéristiques des anciennes TS-9 ; le clip plastique gris de la pile 9V.

Le PCB Maxon est marqué MP-DO1201B. Ensuite, l'Op-Amp est numéroté 2590, ce qui signifierait qu"il est de 1982. Observez aussi les résistances peintes en vert, caractéristiques des premières TS-9, et a fortiori des TS-808.

A SAVOIR : le condensateur électrolytique 47uF qui régule le circuit d'alimentation 4,5V a une tension de service de 6,3V (ce qui est logique). Reste qu'il peut claquer facilement. Pour info, sur la Maxon OD-808, la tension de service de ce condensateur est de 10V). Bref, si ce condo pête, le drive devient inopérant : plus de crunch du tout. C'est dommage ! Sur ma TS-10, j'ai remplacé les deux condos électrolytiques 47uF par des condos non-polarisés de même valeur.

A SAVOIR 2 : avec le temps, les condos électrolytiques peuvent aussi claquer. C'est arrivé sur ma TS9 : l'électrolytique de 100uF a fini par répandre son liquide sur le PCB. La TS ne s'allumait plus. J'ai donc changé ce condo et depuis, la TS crunche de plus belle.

A noter : les deux résistances de sortie (repérables car elles ne sont pas en vert celles-là et l'une des deux est visible sur la photo ci-dessous sur la tranche droite du PCB, au milieu) ont les valeurs qu'ont trouve sur la TS-808, pas sur la TS-9 (voir mon post sur le mod d'une OD-808, déjà cité et mis en lien au-dessus). Or, ces résistances (la marron-noir-marron+or = 100 ohms - et la marron-noir-orange+or = 10 Ko) n'ont manifestement pas l'air d'avoir été changées. Rien de repérable non plus côté soudure (voir l'une des précédentes photos ci-dessus).

Comment sonnent-elles ?

Le sample (mono, pour le moment) est joué sur mon Willow's AM-30 (4 EL84, une gamelle de 12' Celestion Vintage GB du siècle dernier), repiqué par un Shure SM57, la Squier JV stratocaster et les trois tubescreamers (toutes alimentées en 12V) à tour de rôle, réglages identiques sur chacune avec level à midi, drive à 0 et tone à midi. Le premier son est sans effet, ensuite TS-9, puis TS-10, puis OD-808 et ainsi de suite. Vous constaterez que les différences sont subtiles, qu'en outre la TS-10 et l'OD-808 moddées ont plus de volume de sortie. De plus, la TS-10 a légèrement plus de drive, en raison de l'OPA2134PA Burr-Brown qui a remplacé le JRC4558D. Le tout est enregistré, à volume raisonnable, sur ma Linux Gentoo, via une carte audio Echo Layla24 et le soft opensource Audacity. Bon, maintenant, concentrez-vous et dites TS-9, TS-10, OD-808, etc. :

Fichier audio intégré

La Fender stratocaster de 1966

bpier — Sun, 30 Dec 2012 16:23:00 +0100

Une stratocaster de 1966 passée au crible. Cette Fender, une F-série, qui est dans ma famille, est entièrement dans son jus. Achetée d'occasion en 1967 par le beau-père de mon beau'f, qui avait alors un groupe, elle a été utilisée intensément jusqu'en 1970, année où elle a cessé de jouer régulièrement. Depuis, elle a dormi dans sa caisse, a été réglée de temps en temps. Mais elle n'a jamais été retouchée. Seule une mécanique a été changée, Il y a une quinzaine d'années. C'est moi qui m'en étais alors occupé. Pour le reste, elle est intacte. D'où l'intérêt de la montrer en photos. En clair, montrer à quoi ressemble exactement une strat de cette époque mythique. Celle-là a donc suivi la fameuse série L qui s'acheva fin 1965. ATTENTION : pas d'utilisation de ces photos sans mon autorisation préalable. Merci.

Post complété le 24 décembre 2013

La strat en photos

Elle est de 1966, selon les indications données sur ce site.

Une autre strat 66

Mich m'a envoyé les photos de la strat qu'il avait achetée neuve à l'époque, avant de la revendre en 67 à un musicien de la région parisienne. La sienne était numérotée 100012. Mich explique sur son site qu'à l'époque Fender n'ayant plus de plaques démarrant par L, la fabrique les remplaça par des plaques démarrant par un 1, à quoi s'ajouta le fameux logo F. Ces premières strat logo F étaient assemblées avec de nombreuses pièces de la série L. Mich a parfaitement raison : la strat 66 de mon beauf est effectivement faite avec de nombreuses pièces de la série L, d'après le luthier parisien à qui je l'avais amenée dans les années 90. Les photos de la guitare de Mich faites en 66/67 :

Et le site de Mich où on peut découvrir ses autres guitares, de véritables perles : https://www.coinciel.org

Faire de la MAO avec AVLinux6

bpier — Sat, 06 Oct 2012 23:49:00 +0200

Partons à la découverte d'AVLinux6, une distribution Linux, orientée Musique assistée par ordinateur, autrement dit MAO.

Je viens d'installer sur ma bécane AVLinux6, la dernière version de cette distro basée sur Debian. Première impression : elle est très bien configurée (rien à rajouter dans le fichier /etc/security/limits.conf, par exemple, car les tweaks sont déjà faits). Les packageurs ont même poussé le luxe jusqu'à intégrer dans Iceweasel (version Debian de Firefox) les bookmarks des sites de chaque soft présent dans la distrib. En outre, comparée à celle de la précédente version 5, l'installation est beaucoup plus rapide et facile. Autre avantages : sont intégrées les très récentes versions d'Alsa (en v1.0.25), de de Linuxsampler, de rosegarden (la 12.04), et d'Ardour.

Vous avez, pour cette version, le choix entre Ardour2 et Ardour3-beta (comme dans la v5, je crois), avec leurs versions VST (une compilation de moins à faire !). Quelques tweaks sont également ajoutés par des contributeurs extérieurs, tel que le oloop Alsa écrit par le créateur de KXStudio. Je n'ai pas encore cherché à comprendre l'intérêt de cet utuilitaire. je verra plus tard. Une démo de MixBus est aussi livrée, pour essai, ainsi que les plugins LinuxDSP (très bien, vraiment). Beaucoup d'autres softs, parmi les meilleurs du monde Linux, sont également présents, comme le logiciel de gravure K3b (venant de KDE), très nettement au-dessus de Brasero (venant de Gnome). Le serveur X est gnome-light/openbox... Le noyau est en version 3. Pas de pulseaudio (heureusement !), juste alsa et tous les utilitaires pour réglages des cartes audio les plus connues sous Linux (RME, Midiman, Echo...) Les outils pour compiler et packager des paquets (des logiciels) sont déjà présents, fournis avec la distrib. Bref, que du bon. Enfin, tout fonctionne immédiatement. Super travail. Les utilisateurs d'Ubuntu, en quête d'une nouvelle distrib bien conçue pour la MAO, seront comblés. D'autant que la communauté AVLinux est nombreuse et active. La relève est assurée.

De voir comment est pensée AVLinux, ça m'a donné quelques idées. J'ai donc effacé ma Gentoo et lancé une nouvelle installation, toute neuve, à la place de l'ancienne, celle des posts précédents. J'y ai passé quelques heures à compiler et configurer, comme d'hab. Objectif : avoir une Gentoo proche de la config d'AVLinux, tout en étant plus légère encore, avec beaucoup moins de paquets et de daemons en tâche de fond, tournant sur LXDE avec quelques paquets venant de Gnome et KDE, en fait ceux que j'aime bien comme k3b par exemple. J'utilise là encore le driver nouveau et une version de xorg-server > 1.8 pour l'affichage (voir le post sur la MAO sous Gentoo : c'est surtout une mine de tweaks pour l'audio sous Linux). Le multiboot de ma bécane et deux images de la Gentoo, sous une image d'AVLinux :

La Gentoo, inspirée d'AVLinux : toute compilée à la main, en partant de zéro, enfin si d'un simple CD de 140 Mo d'outils, pour construire le système :

Remettre à neuf le clavier du synthétiseur Roland JX-10

bpier — Sat, 01 Sep 2012 15:28:00 +0200

Le JX-10 datant de 1986, il arrive que des touches ne répondent plus quand on les presse. Voici un post pour vous aider à donner une nouvelle jeunesse au clavier de ce superbe synthétiseur équipé de DCO (Digitally controlled oscillators), le dernier synthé analogique fabriqué jusqu'en 1989 par Roland.

Billet mis à jour le 2 août 2023, par mise à jour de liens et d'infos utiles

D'abord, ouvrir le JX, en retirant les vis du dessous

Accéder aux touches du clavier, puis retirer avec une pince les ressorts en prenant soin de les tenir. Mettez les touches de côté en les rangeant dans l'ordre.

Ranger soigneusement les ressorts

Cela fait, accéder aux rubans caoutchouc que vous retirerez délicatement.

Attention ! Ces rubbers contacts strips sont très fragiles et doivent être retirés un à la fois très soigneusement afin de pouvoir accéder au pcb. Déposez ces rubans à faible distance de leurs logements. Ne les faites pas pivoter : ils doivent être remontés exactement dans le même sens qu'à l'origine. Motif : les plots en caoutchouc situés dessous, donc sous les contacts, ne sont pas tous de la même hauteur : les inverser rend inefficaces les pressions sur les touches du clavier. On perd au mieux l'aftertouch, au pire le son.

Nettoyer les contacts qui sont désormais accessibles, sans appuyer, avec un produit type Kontakt vidéo, en vaporisation, puis en brossant délicatement avec un pinceau ou un chiffon doux sans appuyer.

Cela étant fait, remettre les rubans, puis les touches. Remonter le JX.

Comment sonne le JX10

Lecteur audio intégré

Controller

Une fois le JX10 équipé de l'eprom Vecoven, il peut être piloté par n'importe quel contrôleur MIDI (tel qu'un Kenton Control Freak Studio, une bécane solide, fiable et que l'on trouve désormais pour pas bien cher), mais aussi par un contrôleur logiciel. Il existe en outre un VST permettant de programmer des sons pour le JX10 et lui envoyer en sysex dès lors que la machine est équipée de l'eprom Vecoven v3.22 ou supérieure : le PG-X8 qui fonctionne sur macos M1 Ventura :

Des patches de bonne qualité peuvent également être achetés sur ThePatchBay, auprès d'Espen Kraft, mais aussi de Timecop1983 et d'Analog Audio1. Espen Kraft propose enfin une autre bank, celle-là.

Autres liens utiles

Le manuel du JX-10 : https://www.bruynooghe.fr/public/machines_vintage/Roland_Jx-10_Renover_clavier/JX10_fr.pdf

Un site où entendre le JX : https://awolfe.home.xs4all.nl/studiodjx10.htm

Un site qui vend des displays de remplacement pour le JX10p : https://supersynthprojects.com/super-jx-display-replacement/

Un site très complet qui met également des patches en téléchargement : http://llamamusic.com/super-jx/superjx.html

Dernier site où entendre des sons de JX8p, le petit frère : https://www.synthmania.com/jx-8p.htm

Tremulus Lune, le meilleur tremolo pour guitare

bpier — Sun, 20 May 2012 23:04:00 +0200

La Tremulus Lune est sans doute l'un des effets DIY les plus aboutis. Car cette pédale fournit de sublimes trémolos, allant du plus sage au plus délirant. Voici quelques samples et comment la fabriquer.

Le son de la Tremulus Lune

La Tremulus est connectée entre mon Princeton clone (volume réglé à 3,5) et ma strat Squier JV. Sur ce sample audio, vous pourrez comparer l'effet de la Tremulus avec celui (à lampe) du trémolo du Princeton qui est considéré comme l'un des meilleurs. Vous allez voir que la différence n'est pas fracassante... Donc, le premier clic correspond à l'enclenchement de la tremulus, le deuxième à sa désactivation et passage au trémolo de l'ampli (petits buzz quand j'approche les micros de ma strat tout près du Princeton, normal), le troisième clic correspond à la réactivation de la tremulus, pour entendre ses possibilités offertes par ses nombreux réglages très efficaces.

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Construire une Tremulus

Pour fabriquer cette pédale, j'ai utilisé le PCB de Tonepad et suivi les indications de son fichier pdf, que vous pouvez télécharger ici : https://www.tonepad.com/getFile.asp?id=84

Cet effet est assez facile à monter. On n'a très peu de risque de se louper. Ce qui est un gros avantage. Pour moi, cet effet sonne d'enfer. Preuve que je l'utilise beaucoup, voyez à quoi ressemble aujourd'hui son boîtier :

Liens utiles pour la modder

https://commonsound.org/kits/doku.php?id=commonsound:tremulus

https://fuzzcentral.ssguitar.com/tremulus.php

Détail de la Small Stone v2

bpier — Mon, 31 Oct 2011 22:06:00 +0100

Dans un précédent post sur les meilleurs phasers vintage, je rappelais que la Small Stone v3 était proche au niveau du montage électronique de la précédente version: la v2, dont le schéma est le plus utilisé, puisqu'il s'agit du fameux Issue J, popularisé par generalguitargadget. En voici la preuve en photos.

Les projets de post que j'envisage de mettre à l'avenir sur ce blog : monter des micros single coil (bobineuse à construire), présenter l'ampli Willows AM30, fabriquer un corps de telecaster (en frêne européen), monter un inducteur de wah type Halo...

La fameuse Issue J

Un PCB avec les valeurs des composants livrées

Ca vaut le coup d'être souligné : sur le circuit, les valeurs des composants sont toutes indiquées. Ce n'est pas si fréquent. Surtout de nos jours où certains fabricants ont le bon goût de couler de la cire sur leur montage... pour que personne ne puisse découvrir leurs petits secrets (quand ils en ont).

Une datation facile grâce au pot

Cette pédale date normalement de 1977. La preuve par l'image :

Explication : 137 correspond au fabricant du pot, en l'occurrence CTS ; les deux chiffres suivants à l'année de fabrication du pot, donc 1977.

Jouer Little Shoes de Mike Stern

bpier — Wed, 17 Aug 2011 10:46:00 +0200

Little Shoes, un très beau titre de Mike Stern, enregistré sur son premier album Upside Downside (1986, Atlantic Recording Corp). Je propose de travailler lentement le thème, en même temps que je l'apprends, phrase par phrase, en utilisant la partition, mise en ligne sur freejazzinstitute.org, Little_shoes_20110204043325_HalfNelson.pdf, et la partie audio enregistrée par tranches au ralenti via le soft linux play it slowly. Si vous n'avez pas le morceau, vous pouvez l'acquérir sur le net, sur amazon.fr notamment, un site où j'achète la plupart des morceaux que je recherche.

D'abord, le thème du morceau, joué avec mes petits doigts :

Little Shoes

Première phrase de la partie A

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Deuxième phrase du A

Les deux mesures affichées ci-dessous se suivent et constituent la deuxième phrase du thème.

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Troisième phrase du A

C'est la première phrase, avec quelques nuances dans les glissés.

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Quatrième phrase du A

Bien rentrer la fin qui utilise un plan de blues en pentatonique :

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Cinquième phrase du A

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Sixième phrase du A

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Septième phrase du A

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Huitième phrase du A

Gare ! Ce ne sont pas des mesures à quatre temps. Pour rappel, une ronde vaut 2 blanches ou 4 noires ou 8 croches ou 16 doubles-croches, 32 triples-croches. De plus, un note pointée est augmentée de la moitié de sa valeur. Vous pouvez donc vous amuser à calculer la durée de chacune des mesures ci-dessous :

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Fins du thème de la partie A

La partie A du thème est joué deux fois (hors intro du morceau). Or, par convention dans le jazz (en règle générale), le premier A ne se finit pas sur les mêmes accords que le second, afin de montrer où on en est de l'interprétation. Vous avez donc, ci-dessous, les deux fins : celle du premier A (chiffre 1), puis celle du second surmontée du chiffre 2. Ces deux fins ne doivent donc pas être enchaînées. Elles doivent, en revanche, amener, pour la première, à lancer le second A (tel qu'indiqué sur la partition) ; pour l'autre fin (composée elle de deux mesure), à lancer la partie B du thème. Enfin, écoutez bien la basse, c'est un modèle du genre. Elle marque parfaitement chaque accord.

La fin du premier A (accord Em11 et D/F#) :

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Fin du second A (Bm7, Cm7 | A demi-diminué, Ab majeur) :

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La partie B du thème

Nous décidons ici qu'il n'est pas nécessaire de passer le morceau au ralenti pour le déchiffrer. Notons toutefois que cette partie B inclut une suite d'accords qui disparaîtra lors de l'exposé du thème en fin de morceau. Cette partie va de Eb majeur à D7#9. Elle n'est jouée que pour amener le chorus et le conclure. Le thème de fin ne l'inclut donc pas, ce d'autant qu'il se termine sur la coda, soit D7sus et D7b9b5, achevant ainsi le morceau.

Je le bosse... Et c'est dur !

Si vous avez décidé de travailler ce morceau, rassurez-vous... Vous n'êtes pas les seuls à en chier. La preuve : l'un de mes premiers essais, enregistré comme d'habitude sur Ardour, distribution Tango Studio, carte M-Audio Delta 44 et ma Squier JV puis la Tokai directement pluggées directement en entrée analogique de la carte audio :

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Au fait, le tempo du morceau est précisément de 84,39 BPM. Mon essai est fait à cette vitesse.

Le problème de faux contact du footswitch des Ibanez TS-10

bpier — Tue, 19 Jul 2011 23:53:00 +0200

L'Ibanez TS-10 est une très bonne tubescreamer, mais elle souffre d'un problème récurrent, en vieillissant : elle ne s'enclenche plus à tous les coups, lorsqu'on cherche à l'activer. Enervant. Ce problème est malheureusement commun à toutes les pédales de la série 10 d'Ibanez. D'où le choix que j'ai fait de passer également la photo du Super Stereo Chorus. En fait, cette série est équipée d'un switch momentané, dont les contacts se déforment avec le temps. Ce post explique donc comment remettre ce switch en bon état de marche.

Comment retirer ce switch momentané

Pour remettre ce switch en bon état de marche, il faut d'abord l'extraire de son logement. Comment ? Première bonne question. Comme ce switch est en plastique, il vaut mieux être délicat. En fait, ce switch tient grâce à des clips situés sur ses flancs. Avec la lame d'un cutter, on cherchera à extraire d'abord son premier côté, puis l'autre. Pour accéder à ces clips, il faut ouvrir la pédale et passer le cutter par l'intérieur du boîtier. La suite en image.

1/ Vous voyez sur cette photo où se trouvent les clips côté droit...

Puis côté gauche...

Le switch en partie sorti, mais d'un seul côté...

Le switch complètement sortie de son logement...

Comment remettre à neuf ce switch

Pour remettre ce switch en bon état de marche, il faut le démonter. Pour l'ouvrir, repérer bien sur ses flancs les languettes qu'il faudra écarter (l'une d'elles est bien visible sur le flanc droit du switch, photo du switch à moitié sorti de son logement ci-dessus). Ecartez les avec un cutter, toujours délicatement. Ce qui vous permettra d'extraire le bloc interne dans lequel se trouve le mécanisme d'enclenchement. Faites attention ! En l'ouvrant, le ressort peut s'éjecter. Faites en sorte de ne pas le perdre, en ouvrant le boîtier dans un sac en plastique transparent par exemple, afin que le ressort ne se perde pas dans la maison. Photos ci-dessous sans le sac en plastique toutefois...

Une fois ouvert, vous découvrirez deux contacteurs métalliques (visibles sur les photos). Chacune de ces petites platines se termine par une sorte de fourche à deux dents. Redressez ces fourches délicatement, avec une pince à bec par exemple, puis refermez le tout, en n'omettant pas de remettre le ressort avant. Vérifiez que les clips sont bien en place, puis replacez ce switch dans son logement. L'opération est terminée. Le rsultat de la réparation en vidéo :

Vous constaterez qu'il est inutile d'envoyer de la bombe Kontact. Le switch est totalement mécanique. Désormais, votre Série 10 peut repartir comme en 1985, année approximative de son apparition sur le marché. Bonne musique.

A noter que si vous cassez ce switch ou s'il ne vous a pas attendu pour rendre l'âme, vous pourrez acheter un remplaçant chez banzaieffect en Allemagne. En fouinant dans la rubrique" momentary switches".

Enfin, ça vaut le coup de repasser un petit peu de soudure sur les pattes des fiches jacks d'entrée et de sortie, ainsi que de la fiche d'alim. Car avec le temps, elles souffrent en raison de la conception même de la série 10.

Transformer la TS-10 en TS-808

Puisque vous travaillez sur la TS-10, sachez qu'on peut la transformer en TS-808 sans trop se fatiguer. Peu de pièces distinguent la TS-10 de la TS-808 originale. Il suffit donc de mettre les pièces qui diffèrent pour en faire une TS-808. J'ai fait un post qui traite de ces modifications non pas pour la TS-10, mais pour la Maxon OD-808 ici : https://www.bruynooghe.fr/post/2010/11/10/Transformer-un-Maxon-OD-808-en-TS-808-vintage où toutes les explications utiles sont fournies. Je vous conseille de le lire si vous êtes intéressés. Je peux néanmoins adapter ces explications dans ce post-ci, si vous le souhaitez. Ce d'autant que j'ai déjà pas mal moddé ma TS-10. Si vous êtes intéressés, faites m'en part en commentaire. En attendant, le schéma de principe de la TS-808 et, marquées d'une flèche, deux des résistances qui distinguent la TS-808 de la TS-10 :

On peut également changer des condos. Sur la photo de ma TS-10, vous constaterez que l'op-amp (qui était mort) a aussi été changé par un OPA2134PA (très bon remplaçant du JRC4558D), posé sur un socket :

Vous le voyez aussi : j'ai changé pas mal de condensateurs. Ca ne fait jamais de mal, surtout quand il s'agit d'électrolytiques (les polarisés). Seuls les collectionneurs veulent garder leur pédales d'effet en l'état original (en ne changeant aucune pièce). Pas les musiciens, qui ont tout intérêt à éliminer toutes les sources de buzz.

Pour aller plus loin

Vous pouvez également lire sur mon blog les autres posts, très complémentaires, que j'ai consacrés aux Tubescreamers, les différents modèles, leur customisation et les sons produits des différents Op-amp utilisés (vintage et neufs). Les liens :

https://www.bruynooghe.fr/post/2013/01/18/TS9%2C-TS10-et-OD808%2C-quelques-Tubescreamers-originales

https://www.bruynooghe.fr/post/2013/01/21/Comparaison-des-diff%C3%A9rents-AOP-de-tubescreamer

https://www.bruynooghe.fr/post/2013/01/20/Un-JRC4558DD-vintage-sorti-d-une-poubelle

https://www.bruynooghe.fr/post/2010/11/10/Transformer-un-Maxon-OD-808-en-TS-808-vintage

Mu-Tron Phasor II et Small Stone, deux des meilleurs phasers vintage

bpier — Tue, 12 Jul 2011 22:24:00 +0200

Pourquoi me suis-je intéressé un jour à l'Univibe et à son clone la Neovibe ? Réponse : parce que j'ai toujours eu un très gros faible pour le phaser. Ce post traite donc de deux des meilleurs représentants de cet effet : le Mu-Tron Phasor 2, produit de 1972 à 1979, et la EHX Small Stone v3. Le tubescreamer Maxon (au centre de la photo) sert à montrer quelle est la taille de chacun de ces deux phasers. Pour info, mes deux pédales datent chacune de 1979. En prime, des mods pour améliorer la Small Stone, notamment pour régler la perte de volume. Plus des vidéos pour entendre ces deux effets. Et, à vrai dire, la modif de la Small Stone en fait un phaser vraiment convaincant.

Post terminé le 24 juillet 2011, mis à jour le 14 septembre 2017 pour réintégrer les vidéos qui fonctionnent de nouveau.

Le Phasor II, un effet méconnu en France

Le Phasor II, c'est quoi ça ? En France, cette pédale d'effet n'est quasiment pas connue. C'est un peu normal, car elle n'était pas vraiment importée. Pour mettre la main dessus, il n'y a, de fait, pas le choix : il faut l'acheter aux Etats-Unis et la convertir en 220V. De rares exemplaires originaux en 220V peuvent être trouvés en Europe. Il faut cependant pouvoir tomber dessus. Ca n'arrive pas souvent.

Mais, pourquoi donc se donner tant de mal pour mettre la main sur ce phaser, alors qu'il existe tant de modèles plus fréquents dans le commerce ? Réponse : c'est, de loin, de très loin le meilleur phaser analogique que l'on puisse trouver. Son PCB avec le transfo 110V :

Le même PCB après conversion : le transfo original a été remplacé par un autre en 220V 12V 2,5VA que j'ai placé ailleurs dans le boîtier de la pédale. J'ai également déporté un condo électrolytique (en bleu) sur le côté soudure de la carte :

Musitronics, une légende

Cette pédale a été conçue et construite par Musitronics, une société créée en 1972 à Rosemont dans le New Jersey. C'est en 1978 que son fondateur Mike Beigel décida de revendre sa gamme de produits Mu-Tron au fabricant de synthé analogique Arp, disparu depuis. Pendant six années, donc, Musitronics créa une gamme de pédales qui sont désormais toutes recherchées, la plupart devenant des pièces de collection. En particulier le Mu-Tron III,un autowah fabuleux qu'utilisètent un tas de musiciens célèbres, dont Stevie Wonder. Ce dernier fit même de la pub pour lui. Le bassiste de funk Bootsy Collins l'utilise toujours beaucoup. Sont également très recherchés dans la gamme Mu-Tron l'Octave Divider, la C-100, la wah, le Bi-Phase (un dual phase shifter exceptionnel, qui enchantait le clavier du défunt et regretté Joe Zawinul dans Weather Report). Jusque-là, toutefois, le Phasor II n'était pas aussi prisé que les autres produits de la gamme Mu-Tron. Cela change aujourd'hui.

Pour info, visitez le site https://www.mu-tron.org/ qui est toujours maintenu par Mike Beigel, même si la gamme n'est plus produite depuis longtemps.

Le son du funk

Le phasor II est l'effet du funk par excellence, avec la wah bien sûr. Vous pouvez l'entendre sur l'album de James Brown Live On The One, notamment sur le morceau It's Too Funky In Here , où il est présent sur la cocotte de guitare. Il a un sweep si caractéristique qu'il a aussi été beaucoup utilisé en reggae. Maqis pas seulement, car son balayage peut être extrêmement lent, ce qui le rend particulièrement redoutable couplé à un synthé. L'effet qu'il délivre est sans doute le plus prononcé qu'on puisse trouver dans la gamme des phasers. Aucun ne lui arrive à la cheville. C'est aussi là son point faible : sur une guitare, en saturation, il faut modérer les réglages, ne pas trop les pousser pour ne pas embrouiller le son.

Encore aujourd'hui, cette pédale ne produit aucun souffle. Sa qualité sonore est en bonne partie due à son alimentation symétrique (+/-12V).

Je livre avec ce post le service manual de cette pédale, en fichier pdf, qui contient le schéma, le layout et la procédure de réglage de l'effet : MutronMU-01PhasorIIServiceManual.pdf

Le son du Phasor II

Le set : Squier JV 1982, micro manche (neck),mon Princeton clone, volume à 3, et le Phasor II :

Mu-Tron_Phasor2_blog_bpier.mp4

La Small Stone v3

La Small Stone est un phaser réputé, dont la notoriété augmente plus les versions sont anciennes. Les premières sont ainsi recherchés en raison de leur circuits intégrés qui seraient apparemment meilleurs que les plus récents. Ces circuits intégrés, des OTAs labellisés EH1048 (pour Electro Harmonix 1048) équipent la mienne. Ces OTAs (pour Operational transconductance amplifiers) doivent sans doute être des CA3094 de la marque Intersil. CA3094_Intersil.pdf , pour ce qui concerne la série précédente à la mienne. Ceux équipant ma v3 sont sans doute d'une qualité bien moindre. EH devait en effet relabellisait à sa sauce les OTA qu'elle achetait en grand nombre.

L'effet que la Small Stone v3 est du reste bien moins prononcé que celui du Phasor II. On peut ainsi améliorer cette pédale... Si on décide de toucher au circuit. Mais ça vaut la peine ! Voici le lien du post sur ce site.

Tout sur les micros vintage Fender

bpier — Thu, 30 Jun 2011 22:52:00 +0200

Pourquoi les micros des strat série L sonnent-ils mieux ? Comment a évolué la fabricaton des micros Fender au fil des ans ? Quels sont les matériaux utilisés ? Comment supprimer la microphonie ? Voilà quatre des questions auxquelles ce post a l'ambition de répondre. Car on trouve peu d'infos en français concernant les micros Fender sur le net. D'où ce post que vous pouvez compléter en m'envoyant si vous le souhaitez vos photos de micros d'avant 1967, ou vos propres connaissances, que je mettrai en ligne ici, en disant qui me les a passées. Bonne lecture.

Post complété le 17 octobre 2011 avec l'interview en pdf du créateur du célèbre PAF Gibson en téléchargement.

C'est quoi un micro single coil ?

Tous les micros Fender vintage sont des single coil (simple bobinage). Gibson, pour sa part, a commencé à utiliser des micros doubles bobinages (humbuckers) en 1957. Les single coil, dont le bobinage est enroulé autour de cylindres magnétisés, sont facilement influencés par les bruits extérieurs. Cela inclut les hum et les lumières fluorescentes.

C'est quoi un humbucker ?

Ce type de micro est composé de deux single coils réunis en une seule unité. Chaque single coil est bobiné à l'inverse de l'autre. Ainsi, le hum sortant du premier single coil est annulé par le hum, du second. les deux single coils sont connectés en série. Leurs résistances respectives s'additionnent, produisant un son plus chaud sans parasites, donc plus propre. Si les deux single coils avaient été connectés en parallèle, leur résistance totale aurait été divisée par deux. Mais, dans les deux cas (parallèle ou série), le hum est supprimé, d'où le nom donné à ce type de micro : humbucker.

Ce détour permet de comprendre pourquoi les deux positions intermédiaires des Stratocaster entraînent, quand on les enclenche, une baisse de volume. Car les micros sont connectés en parallèle. Chez Gibson, de la même manière, la position intermédiaire est mois puissante que la position neck (micro manche) ou que la position bridge (micro aigu) : Car, là aussi, les deux micros humbucker sont branchés en parallèle.

Mesure de la résistance d'un micro

Plus il y a de spires, plus la résistance du micro est grande. Et plus la résistance est grande, plus le micro délivre un son puissant et chaud, avec un surcroît de médium. Mais la chaleur a un prix : une perte en fréquences aigues. C'est pourquoi les single coil ont moins de puissance de sortie et plus d'aigus que les humbuckers.

=> A ce titre, Schecter, en fait Tom Anderson, a inventé. Car la boîte a mis sur le marché des micros simples, qui pouvaient délivrer un son type strat ou un son beaucoup plus gras et proche des humbuckers, grâce à sa série F500T, dont voici la publicité qui en était faite à l'époque dans les années 70/80 :

La polarité magnétique

C'est la polarité magnétique relevée sur le haut du micro. Tous les plots aimantés (magnets en anglais) ont deux pôles : le nord et le sud. Inverser le pôle d'un micro inverse également sa phase. Notez que les micros vintage Fender ont des plots en alnico (un alliage d'aluminium, de cobalt et de nickel, parfois avec du cuivre et/ou du titanium).Ils sont également dits sand cast, ce qui signifie si j'ai bien compris qu'ils sont fabriqués dans des moules de sable, la finesse du moulage ayant apparemment une influence.

Habituellement, les plots sont chamfrénés (photo ci-dessus) sur le méplat supérieur, destinés à aider le passage des plots dans les trous de la plaque en fibre vulcanisée noire (c'est très vrai sur les strat). les plots des micros antérieurs à 1965 ont un diamètre allant de 0.185 à 0.197. Ils sont rentrés en force dans les trous de la plaque supérieure (flatwork en anglais) en fibre. Les micros fabriqués après 65 ont un diamètre plus étroit, ce qui fait qu'avec le temps la plaque en fibre qui les maintient sur le dessus s'incurve légèrement. Par la suite, Fender réutilisera des magnets plus larges, notamment sous l'ère Dan Smith (1981-1983 environ), celui qui relancera une production de qualité chez Fender, en reproduisant notamment les strat des anénes 50 et 60. Il créera également Fender Japan.

Les flatwork

Ce sont les deux plaques en fibre vulcanisée encadrant les spires du micro. Celles qui tiennent et sont tenues par les plots magnétiques, dont la plus large : l'embase. Avant mars 1964, ces plaques sont de couleur noire. Par la suite, elles sont grises, avant de revenir au noir au début des années 70, a priori en 1971.

Bobinage à la main

Le bobinage des micros à la main est aussi connu sous le nom anglais de scatter winding, ou scatter wound, consistant à enrouler le fil de bobine de manière aléatoire, donnant des spires entrecroisées, ou en tout cas qui ne s'alignent pas parfaitement. C'est ainsi que les micros Fender ont été bobinés avant 1965, jusqu'à ce que les opérations deviennent semi-manuelles grâce à l'utilisation d'une machine à bobiner, l'employé guidant au jugé le fil de cuivre pendant que la carcasse du micro tourne sur la machine. A partir de 1965, Fender utilisera une machine qui automatisera totalement le processus de fabrication, se traduisant par des spires bien régulières et parallèles. Cela aura un impact sur le caractère des micros. Une grande partie du son des anciens micros Fender viendrait en fait du bobinage manuel, notamment la tension très variable des différents enroulements, qui avait en réalité un impact sur le timbre (tone).Un sacré boulot : le bobinage d'un micro Fender nécessitant environ 7900 spires ! Sachez que le fil n'était pas très tendu quand les employés de Fender bobinaient les micros, avant 1965. C'est une des raisons de leur qualité.

L'isolation du fil de cuivre

Le fil cuivre de la bobine est recouvert d'un isolant, destiné à éviter qu'un court-circuit ne se produise dans les spires du micro. Il y a différents isolants utilisés : le heavy formvar, le poly et le plain enamel. Jusqu'en mars 1964, Fender utilisait du fil isolé au heavy formvar. Par la suite, la compagnie qui est alors rachetée par CBS utilisera du fil plain enamel. Ce changement interviendra à peu près en même temps que l'usage d'une autre fibre vulcanisée de couleur grise pour la flatwork.

Ci dessous une photo d'un fil en plain emanel, reconnaissable par sa couleur marron cuivré :

Une photo de fil isolé en heavy formwar :

Une photo de fil en poly. La couleur est diffiérente :

Le diamètre du fil

Fender utilisait habituellement un fil de cuivre d'un diamètre nominal de 0.0635 mm, ou plutôt 0,063341mm pour être précis, autrement dit du AWG 42. Ce diamètre de fil était apparemment utilisé pour tous ses micros, excepté le micro manche de la Telecaster, pour lequel Fender utilisait du AWG 43. Pour info, AWG signifie American Wire Gauge.

L'usage de paraffine ou wax potting

Fender plonge les micros qui viennent d'être fabriqués dans de la paraffine liquide, car chauffée au bain marie. Bien souvent, ce bain intègre 20% de cire d'abeille, dans le but de fluidifier davantage la mixture. Cette opération, appelée wax potting en anglais, permet, en fait, de minimiser les vibrations des spires, une fois que le micro est en situation de jeu, car la paraffine vient se loger dans l'enroulement, s'immisçant dans les spires, formant une sorte de scellement. Le but ? Eliminer autant que possible la microphonie.

Cela dit, la procédure est très précise : la température du bain ne doit pas excéder 65°/66° ; elle ne doit pas être inférieur à 64°. Les micros sont plongés une vingtaine de minutes et il faut agiter de temps en temps ses câbles qui, eux, sont maintenus partiellement à l'extérieur de la mixture. Le micro est extrait du bain, quand plus aucune bulle d'air ne se dégage de son enroulement. Voilà pourquoi les câbles des micros présentent toujours des traces de paraffine.

Attention ! La paraffine est hautement inflammable. Il faut prendre beaucoup de précautions lorsqu'on engage cette opération. Ne jamais faire chauffer la paraffine dans un micro-onde, ne le faire qu'au bain marie. Enfin, si la température de la mixture est excessive, vous pouvez détruire ou ruiner votre micro !

Pourquoi les micros d'avant 1964 sonnent-ils mieux ?

Si les micros d'avant 1964 sonnent mieux, ce n'est pas pour une raison, mais plusieurs. Et aucune d'entre elles ne peut, seule, avoir d'influence significative sur le timbre de ces micros. Passons les en revue :

Démagnétisation des plots aimantés : avant 1965, Fender utilisait des plots de plus large diamètre, qui étaient sand cast et les magnets étaient en alnico. De plus, moins les magnets sont puissants, plus les cordes peuvent vibrer. Ces principes étant posés, rappelons que les micros d'avant 1965 ont désormais plus de 40 ans. Si tant de guitaristes aiment le son délivré par ces vieux micros, il est donc probable que leur démagnétisation a atteint un niveau parfait pour la restitution du son d'une guitare. Ce qui nous conduit à dire que l'on pourrait obtenir tel résultat, en démagnétisant les plots d'un micro récent. Reste à savoir dans quelle limite.

Le bobinage manuel :un micro bobiné à la main sonne mieux que le même bobiné selon un processus totalement automatisé. Or, il semble que la tension des spires des micros Fender d'avant 65 était optimale pour la restitution du son de la guitare.

L'isolation du fil de cuivre : Fender utilisait jusqu'en 1964 du fil de cuivre isolé au heavy formvar, comme nous le disions plus haut. Cela a probablement eu une influence sur le timbre de ses micros. D'ailleurs, aujourd'hui, Fender réutilise le formvar et sa production est généralement considérée comme excellente. Y aurait-il un lien ? Pourquoi pas ?

Sachez ici que le formvar d'aujourd'hui n'est plus tout à fait celui de l'époque. Or, la nouvelle production de formvar est légèrement différente. Voici une explication détaillée. Elle a été postée sur le forum de Seymour Duncan par Glassman. Je l'ai laissée en anglais, pour conserver son intégrité :

I’m not a pickup winder but I have 20+ years experience in the magnet wire industry in quality and applications engineering. There are actually a lot more variables here than meet the eye. Formvar has changed a LOT over the last 4 decades. Poly Vinyl formal Varnish (Formvar) used to be a mixture of several different molecular weight vinyls and phenolic up through the 1970’s. Formvar was very sensitive to moisture so formulas were modified with a polyurethane additive to make the varnish more stable…most Formvar enamels today are this modified version. In the early 1990’s, Monsanto stopped making the Formvar resin and sold their formulas and rights to the Chisso company. Though marketed as an identical material, the formulation was different enough that enamel formulas had to be reformulated from scratch. Properties on the new Formvars are slightly different from the previous versions

Les potentiomètres : dans les années 60, les potentiomètres avaient une tolérance bien plus grande que celle offerte par les productions actuelles. Cela peut considérablement modifier le son. J'an ai fait l'expérience sur des wah. La différence est terrible...

La guitare elle-même : c'est le facteur le plus évident, et celui qu'on citera en dernier. Car, une guitare bien construite, faite avec des bois de qualité, séchés le temps qu'il faut, va constituer une bien meilleure caisse de résonance aux micros qu'une pelle faite avec du bois vert, qui plus est de piètre qualité sonore. Normal, non ? Et si vous ajoutez à cela la qualité de fabrication de l'instrument, le vieillissement d'une guitare produite avec d'excellents bois, vous obtenez le meilleur de ce que l'on peut offrir à de bons micros pour sonner.

La fragilité des micros des années 50

Il semblerait (mais je n'en ai pas la preuve, je l'avoue) que les micros bobinés par Fender durant les années 50 sont beaucoup plus fragiles que d'autres micros bobinés par d'autres compagnies à la même époque. La raison ? Le fil de cuivre était enroulé directement autour des plots aimantés, sans aucun isolant pour leur éviter d'entrer en contact avec les spires. Cela poserait beaucoup de problèmes, en raison de réactions chimiques inattendues. Car, avec le temps, la corrosion qui apparaît sur les plots attaque l'isolant du fil de cuivre, provoquant au final la mort du micro.

Une autre cause de destruction de ces micros est évoquée. Elle surviendrait quand on cherche à ajuster la hauteur du plot sous la corde Sol (G), alors qu'il n'est pas ajustable. La surface des plots de l'époque était sand cast (rappelez-vous !), dont légèrement abrasive. Le plot peut donc rompre un enroulement. Et, là aussi, le micro rend l'âme.

Sachez que les micros plus récents de chez Fender ne présentent aucun de ces problèmes. Car la compagnie pulvérise une laque sur les plots aimantés dès qu'ils sont insérés entre leurs flatworks.

Pour ceux qui veulent plus

https://www.jpbourgeois.org/guitar/presente.html#micro
https://www.thegearpage.net/board/archive/index.php/t-595750.html
https://www.lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?f=17&t=1818&start=60&view=print
https://buildyourguitar.com/resources/lemme/
L'interview, faite par vintageguitar.com, de Seth Lover, le créateur du fameux PAF Gibson, qui travailla ensuite pour Fender : Seth_lover_interview_Vintage_Guitar_magazine.pdf

Pour conclure

Sachez, enfin, qu'il est possible de fabriquer ses propres micros avec exactement les mêmes pièces et fils que ceux utilisés par Seymour Duncan ou Fender. J'ai passé beaucoup de temps à trouver quels étaient les principaux fournisseurs (tous américains). Notamment pour les fils de bobinage en formvar resin (comme avant). le bobinage est ce qui coûte le plus cher dans la fabrication d'un micro. Pour le moment, je n'ai acheté qu'une grosse bobine plain enamel 42 AWG de marque MWS (a priori introuvable en Europe). MWS se targue de fournir tous les principaux fabricants de pickups US. Photo des micros que je m'apprête à assembler :

Les micros des visiteurs

Le micro d'Etiennao (voir les commentaires à son sujet ci-dessous) :

Lulu Swing

bpier — Wed, 25 May 2011 11:33:00 +0200

Post mis à jour le 30 juillet 2019 pour que la vidéo puisse être vue aisément

Souvenir de mon dernier séjour en mai 2011 à Boucan-Canot, sur l'Ile de la Réunion : un standard manouche, Lulu Swing, joué avec mon pote Nicolas Poligné, musicien qui est installé sur l'île depuis 1998. Le morceau est enregistré sur mon Panasonic Lumix, image et son. Pour ma part, je ne me souvenais même plus de la grille, bien qu'elle soit simple. Nico s'est chargé de me la rappeler. On l'a jouée une fois, avant de l'enregistrer. Nico expose le thème et fait le chorus.

Lecteur vidéo intégré

Améliorer le son de la Vox v847

bpier — Sun, 08 May 2011 11:55:00 +0200

Ca faisait longtemps que ça me trottait dans la tête : faire un post sur la transformation d'une wah Vox v847 made in USA pour améliorer le son qu'elle délivre. Je me suis, en outre, fixé pour objectif d'approcher le plus possible le son de ma Vox 1967/68 (à gauche sur la photo du dessus). Le résultat de la modification est assez convaincant. Désormais, la v847 a beaucoup plus de corps, avec un wouac (quack) plus prononcé et plus épais, tout en délivrant un son plus clair et plus puissant. Je vous donne donc ici le détail de la transformation, avec images à l'appui et même une comparaison du son des deux Vox côte à côte, la vintage 60 et la récente transformée, pour vous démontrer que la récente est désormais très proche de l'ancienne. Ce type de comparaison ne semble pas être fréquent sur le net. Alors, profitez-en. Pour rappel, ma Vox 67/68 est le modèle qui a fait la transition entre la Clyde McCoy et la v846. Ses composants sont quasiment tous identiques à ceux de la Clyde.

Post modifié et achevé complètement le 24 août 2011, sur la partie concernant le changement de pot. Mis à jour le 30 décembre 2019 pour réparer des liens cassés.

Le résultat de la modification

La Vox vintage à gauche, la Vox v847 récente (mais US) à droite. Matériel utilisé : ma Squier JV 1982, branchée sur mon princeton clone fait maison (visible au fond). Rien d'autre. Sur la vidéo ci-dessous qui s'ouvrira en dehors de cette page.

Ce qu'il faut changer au minimum

Pour améliorer le son de la v847, en l'occurrence une Revision C (circuit original ci-dessus), peu de composants sont à changer. Nous remplacerons :

l'inducteur (le gros boîtier en plastique noir, frappé d'un point vert au centre) ;
les deux transistors (les petites demi-lune noires);
les condensateurs (les quatre tablettes couleur blanc cassé);
le pot d'actionnement de la wah, visible tout à fait à gauche de la photo.

Une vue du circuit de mes vieilles Vox, quand j'avais encore les deux (je n'en ai gardé qu'une) :

J'ai décidé de ne pas passer la wah en true bypass et de ne pas changer la résistance de Q (la R3 sur le circuit Vox), dont la valeur de 33k est identique à celle de la Vox 67/68, mais aussi à celle que que l'on trouve sur un bon nombre de Vox Clyde McCoy. Images ici, concernant ma Vox :

Détail de la modification

L'inducteur

L'inducteur étant la pièce maitresse de l'effet, c'est lui qu'il faut changer en priorité. Un bon remplaçant est fourni par Whipple qui fabrique des copies d'inducteur Halo, autrement dit l'inducteur original de la légendaire Vox Clyde McCoy. C'est la pièce la plus coûteuse : elle vaut environ 30$ aux Etats-Unis, sans l'envoi. D'autres candidats sont possible, comme l'Halo Area 51.

Les transistors

Viennent ensuite les transistors. Il est également impératif de les remplacer par d'autres de meilleure qualité. Pour l'instant, je suis encore en train de faire des essais. Mais mon choix s'est pour le moment arrêté sur un BC238B (hFE 240) en Q1 et sur un BC109C (hFE : 550) en Q2. Le tri (ou le choix) des transistors se fait grâce à la fonction hFE de votre multimètre.

Faites particulièrement attention à l'implantation des trois broches qui équipent le BC109C (émetteur, base, collecteur). L'implantation des broches est inversée par rapport au MPSA18 qui équipent d'origine la v847. Sur le BC109C, cependant, pas d'erreur possible : la languette présente sur le boîtier du transistor indique où se situe la broche émetteur.

Petit arrêt pour signaler que de grandes discussions alimentent le net concernant les différents composants qui permettent d'approcher le son de la Clyde. Pouvant comparer côte à côte la v847 que je modifie à ma Vox 1967/1968, je pense donc pouvoir être en mesure de donner mon point de vue. Notamment en ce qui s'agit des transistors, les principaux composants à changer avec l'inducteur (ou inductance) pour modifier les caractéristiques de sa wah. J'ai ainsi essayé différents modèles, tous sélectionnés sur la base de ceux qui équipent mes différentes wah des années 60 et 70, qu'il s'agisse des Colorsound, des Jen, Vox ou DeArmond (voir le post à ce sujet). Or, les BC109C ne sont apparemment utilisés sur aucune de celles que je possède (mon seul doute concerne une de mes Colorsound, dont les BC ne sont pas marqués). On trouve donc des BC173B (classiques et fréquents sur les Vox), des BC239C et 238B (Jen Cry Baby), des BCxxx (non marqués, comme dit plus haut) sur les Colorsound et des 3904 (normal) sur la DeArmond, la seul wah US du lot et celle qui fut utilisée sur le thème de Shaft, semble-t-il. Comme je possède une belle collection de transistors, j'ai essayé presque tous les modèles que je viens de citer en Q1 de la Vox, en testant différents hFE, allant, selon les transistors, de 174 à 550. Un, tous fonctionnent bien. Mais aucun ne permet d'approcher autant le son de ma Vox 67 que le BC238B. J'ajoute que j'ai choisi son hFE de 240 sur la base d'une hypothèse : Jen qui les fabriquait devait choisir des modèles de transistors en fonction certes de l'effet à obtenir, mais aussi d'un impératif économique, autrement dit ne pas être obligés de jeter ou d'écarter trop de transistors. J'ai donc mesuré au multimètre le hFE ou gain de tous mes BC173B (une cinquantaine) et tous mes BC238B (à peu près autant), afin de repérer le hFE (à plus ou moins 10) qui était le plus fréquent. C'est ainsi que je suis arrivé à définir une fourchette allant de 234 à 250. J'ai donc opté pour 240 de gain en Q1, partant du principe que c'est probablement cette tranche de hFE que devait rechercher Jen en portant son choix sur ces modèles de transistors à placer en Q1. L'hypothèse vaut ce qu'elle vaut. Mais le résultat est plutôt satisfaisant, une fois le BC238B installé dans la v847. Enfin, je ne souhaitais pas dessouder les transistors de ma vieille Vox, pour les mesurer.

=> Autre parenthèse : les MPSA18 (sans marque) qui étaient montés d'origine sur la v847 ont un hFE extrêmement élevé : de 685 pour l'un, de 714 pour l'autre. Comme je ne les avais pas trop chauffés en les dessoudant, j'ai pu les mesurer sur mon multimètre. Ca n'a pas été facile. Les broches étaient trop courtes, j'ai donc dû imaginer un petit système simple à mettre en oeuvre, en pluggant dans le connecteur hFE de mon multimètre trois pattes provenant d'anciennes résistances (photo ci-dessous), puis je les ai mises en contact avec chacune des broches des transistors que j'avais dessoudés.

Les condensateurs non polarisés

Troisième changement à opérer sur la v847 : celui des condensateurs non polarisés, notamment les 0,01uF (marqué 10nF) et les 0,22uF, en fait les quatre petitess tablettes couleur blanc cassé sur la photo.

=> Les 0,01uF doivent être changés par des 0,01uF Styroflex, très réputés en audio, et surtout ce sont eux (mais emballés autrement) qu'embarquent les Vox des années 60...

=> Les 0,22uF sont remplacés par des condos prolypopylène de meilleure qualité. Le premier qui est déjà posé est un Tropical Fish (strié de couleurs). L'autre n'est pas encore sur le photo, mais c'est un Wima 100V 0,22uF (j'avais rien d'autre en neuf). Je dirai ici que le choix du Tropical Fish (vendu une fortune sur Internet) relève du pur snobisme, car les condensateurs fabriqués aujourd'hui, en particulier ceux fabriqués par Panasonic, sont d'excellente qualité et souvent bien meilleurs que ces TF. Mais comme il m'en restait un, je l'ai casé dans la v847.

Une photo actualisée au 9 mai, avec les changements en cours, où on voit très bien le support de transistor sur Q1 que j'ai rajouté sur le circuit après avoir démarré le post :

Le potentiomètre

Dernier point notable : le pot. Sur la Clyde, c'est un pot Icar dont l'amplitude va jusqu' 171,8K (mesure faite avec les câbles soudés sur ses broches). Sur la v847, c'est un 100K. Et il ressemble à s'y méprendre au Hot Potz produit par Dunlop. Il est là aussi nécessaire de le remplacer. De fait, il faut le remplacer par un pot log. Dans un premier temps, j'avais fait de la récup en plaçant le pot d'une vieille Jen Cry baby, dont l'amplitude va jusqu'à 158,7K. Le résultat était très bon, mais comme ce pot n'est pas simple à trouver, je me suis tourné vers ce qui existe sur le marché actuel, afin de vous faciliter la vie. ce post est tout de même fait pour que vous puissiez facilement améliorer votre v847 US. J'ai donc d'abord tester un 200k log d'Arteffect (pas convaincant du tout), puis un pot 100k log acheté aux Etats-Unis, auprès de Michael, le gars qui vend l'inducteur Whipple. Et là, parfait, même son qu'avec le pot Jen mais sans les crachotements. Je conseille donc un pot 100k de ce type.

Le condo électrolytique

Dernier changement possible : le condo électrolytique de valeur 4,7uF. Sur la Clyde originale, c'est un condo 4 uF non polarisé (NP) de marque Ducati, ici en bas à gauche :

Faute de pouvoir trouver un 4uF (rarissime), on peut se tourner vers un 4,7uF NP. J'en ai placé un, puis je l'ai retiré. Ca n'apporte pas apparemment grand-chose, à l'écoute en tout cas.

Une fiche d'alimentation externe pour utiliser un transfo

C'est le petit plus. J'ai installé un jack d'alimentation externe, afin d'alimenter la wah avec un transfo externe, tout en laissant la possibilité d'utiliser une pile. Le jack d'alim (broche en 2,1mm) est placé près du jack d'entrée guitare.

Où trouver les pièces de remplacement ?

Les pièces de remplacement, en dehors de l'inductance (le Halo), peuvent être achetées notamment chez Banzai ou Musikding en Allemagne, pour une somme raisonnable, mais la livraison est en général très longue (il faut savoir patienter). Les BC238B, plus difficiles à trouver, car devenus obsolètes (plus fabriqués) peuvent être achetés en France chez Electronique Diffusion (prenez-en une vingtaine, voire moins, pour pouvoir trouver celui qui vous conviendra le mieux). Il est également possible, pour les puristes, de remplacer l'ensemble des résistances carbone par des résistance carbone comp 1/4 W. A l'arrivée, la transformation vous permettra de posséder une wah que certains fabricants ne se privent pas de vendre plus de 200€, sans que vous ayiez la certitude que leur wah sonne vraiment comme la Vox des années 60 qu'ils disent reproduire. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire sonner les deux l'une à côté de l'autre, afin que vous puissiez vous faire par vous-même votre propre idée. Ca fait réfléchir, n'est-ce pas ?

Les avantages de la transformation

La première chose qui saute aux yeux : c'est la similitude des deux boîtiers. Et en particulier celle de la course de la semelle d'actionnement de l'effet. Deux photos :

Ainsi, le changement de pièces donne davantage d'épaisseur et de personnalité au son, tandis que le remplacement du pot amène un quack plus intense et moins linéaire. Le résultat est intéressant, puisqu'on reproduit quasiment le son de la Vox originale qui - je le rappelle - coûte une fortune tant elle est recherchée.

Enfin, pour moi, et je le soutiens, la course qu'offre la crémaillère d'un boîtier façonne aussi à son niveau le caractère et la singularité de l'effet. La meilleure preuve : les wah Colorsound, dont la course imMMMMense contribue grandement à leur particularité. Là, en ce qui concerne les Vox (l'ancienne et la v847), la similitude de la course est telle qu'elle permet d'approcher vraiment le son de l'ancêtre. Elle peut s'entendre sur la vidéo que j'ai réalisée et placée en début de post. En dépit des petites différences, reconnaîtriez-vous l'une de l'autre lors d'un test à l'aveugle ? Pas sûr.

Retours de guitaristes internautes

C'est une fierté de savoir qu'une amélioration que vous avez apportée fait le bonheur d'autres musiciens. Depuis que ce post est en ligne, fleurissent sur youtube des vidéos montrant comment on modde un v847 pour qu'elle s'approche du son de la Vox 1967, en reprenant à peu près tout ce que je présente ici. Voilà donc l'une des wah, moddées selon le post que vous venez de lire, ou de suivre. Le musicien en question possède, en outre, un ampli Sound City, une légende. Voici le lien Youtube où on peut entendre le résultat de la modification :